A la télé, j’ai souvent vu les vagues puissantes envahir le remblai à Saint-Malo.

J’ai réservé, à prix d’or, un studio 6 Chaussée du Sillon, aux premières loges pour admirer le spectacle des vagues furieuses.

  

  

  

Vues du séjour & de la chambre

 

Les grandes marées espérées

 

 

 

 

 

Photo Rémi Lemenicier

 

 

 

 

 

Malheureusement, le temps était superbe et les vagues gigantesques se sont transformées en vaguelettes.

Nous étions en temps de Covid et de semi-confinement, nous devions regagner notre domicile à 19h, je n’ai pas pu tout voir ce que j’avais prévu mais j’ai profité d’un temps printanier bien agréable.

Le tour des remparts

Les remparts qui entourent complètement la ville de Saint-Malo Intra-Muros sur un circuit de 1 754 mètres se divisent, du point de vue de l'histoire de leur construction en 2 grandes périodes : l'enceinte primitive du Moyen Âge à la fin du 17e siècle et les accroissements réalisés de 1708 à 1744. De l'enceinte primitive, il ne reste plus qu'une portion située à l'ouest de la ville, entre la Tour Bidouane et le Bastion de la Hollande. Elle est désignée sous le nom de « Petits Murs ». La tradition les fait remonter à l'époque du transfert épiscopal d'Alet à « Saint-Malo de l'Île » par l'évêque Jean de Châtillon, vers 1145. La Grand' Porte et la courtine ouest du château font aussi partie de cette enceinte primitive dont on reconnaît encore des vestiges sur le côté sud de la Place Vauban.

Le Château,situé à l’entrée de la cité historique mais détaché de ses remparts, le château abrite l’Hôtel de-Ville et le musée municipal. Son donjon (1424) s’appuie sur une portion de l’enceinte primitive (14e siècle). Par le musée, on peut accéder aux tourelles de guet.

 

Hôtel de Ville

Le pavillon de la cité bleu à croix blanche et au quartier rouge broché de l’hermine tirée de ses armes flotte en permanence à son sommet en souvenir des anciens privilèges de Saint-Malo qui fut aussi une cité autonome de 1590 à 1594.

Devise du drapeau malouin :

« Ni français, ni breton, malouin suis-je » représente l’indépendance de la Ville.

Un quartier à fond rouge, les corsaires utilisaient le rouge comme pavillon d’attaque

Une hermine passante cravatée d’or, couleurs propres aux armes de la ville, rappelant notamment son appartenance au duché de Bretagne.

La Croix d’argent est celle de tous les pavillons des ports de guerre sous Louis XIV.

Le fond azur est propre au port de Saint Malo.

La Porte Saint-Vincent est dorénavant la porte d’entrée principale de la ville. Cette double porte s’orne extérieurement des armes de Bretagne avec la devise « Potius quam foedari » (Plutôt la mort que la souillure) et de la ville avec la devise « Semper fidelis » (Toujours fidèle). Ces dernières sont composées d’une herse rappelant les remparts entourant la ville et sur laquelle marche une hermine, animal allégorique des ducs de Bretagne, symbolisant la pureté et la fidélité

 

La Courtine Saint-Vincent surmonte d’anciennes casemates louées à des particuliers depuis son édification, mais pouvant servir si nécessaire à la défense. Elle a été édifiée en même temps que la Porte Saint-Vincent lors du 1er accroissement de 1708-1710 qui a fait disparaître l’ancienne Anse de Merbonne. À la descente de l’escalier des remparts, une inscription en latin rappelle comment le domaine de cette ville a été agrandi, muni d’une nouvelle porte et d’un nouveau quartier afin d’améliorer la commodité et la sécurité des habitants.

La Grand’Porte faisait partie de l’enceinte médiévale, on y accédait alors en bateau ; c’est la plus ancienne porte d’entrée de Saint-Malo. Elle est défendue par 2 grosses tours rondes à mâchicoulis, qui furent restaurées à la fin du 16e siècle. Avant la construction des quais actuels, elle était précédée d’un ravelin où se trouvait la bourse des négociants, en contrebas, se trouvait le port où tous les navires de commerces étaient amarrés. Au-dessus de la porte (côté ville) une casemate abrite une copie d’une statue de la Vierge du 15e siècle, dont l’original a été déposé à la cathédrale.

 

L'Étoile du Roy

Rue du Puits aux Braies

La Halle au Blé

Le Port

Le trois mâts "Le Français"

 

Duguay Trouin

Depuis le chemin de ronde, vue en perspective sur la Grand’ Rue et le clocher de la Cathédrale Saint-Vincent. C’est dans la Grand’ Rue que se déclara en 1661 le premier incendie dévastateur de la ville.

Rue de Dinan

Rue Guy Louvel

Le Bastion de la Hollande offre un point de vue magnifique sur la baie et l’estuaire de la Rance jusqu’au Cap Fréhel ; on aperçoit l’Île Harbour, autre fort construit par Garangeau face à Dinard. Le bastion s’orne d’anciens canons du 18e siècle et de la statue de Jacques Cartier.

 

Le bastion de la Hollande a été bâti à partir de 1674 à la suite de l’écroulement d’une partie du mur d’enceinte primitif de la ville protégeant une ancienne plateforme. Cette dernière supportait trois moulins à vent dénommés moulins Collin.
Le nouveau bastion prit le nom de Hollande parce que la construction de l’ouvrage commença pendant la guerre contre ce pays.

Il fut terminé par l’ingénieur Siméon de Garengeau et armé de plusieurs des canons offerts à la ville en 1696 par le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, en remerciement de la contribution des Malouins à la défense du pays, par l’armement en guerre de leurs navires pour la course.
Un magasin construit en souterrain du côté de la ville servit de chenil à la meute des chiens du guet qui assurait sa surveillance extérieure chaque nuit..
Les chiens, qui furent jusqu’au nombre de vingt-quatre étaient des dogues de race anglaise. Ils étaient conduits chaque soir à travers les rues par leurs gardiens et lâchés à l’extérieur de la Grande Porte après le dixième coup de la cloche de l’horloge publique dénommée Noguette.
Ils étaient rameutés le lendemain matin et reconduits dans leur chenil.
Les chiens qui n’étaient pas nourris durant la journée courraient après ceux qui n’étaient pas rentrés à temps.  Ils pouvaient dangereusement les attaquer, ce qui arriva en 1772 à un officier de marine qui s’était trop longuement attardé dit-on auprès de sa fiancée, du côté de Saint-Servan.
La municipalité décida alors de se séparer de ses chiens, qui furent tous empoisonnés, mais la cloche Noguette rappelle encore tous les soirs à dix heures, depuis la tour de la cathédrale, cette ancienne coutume.

 Depuis la Grand’ Porte jusqu’au Bastion de la Hollande, les courtines et bastions qui se succèdent sont ceux des 2e et 3e accroissements (1716-1719 et 1721-1723). La courtine reliant le Bastion de la Hollande au Bastion Saint-Philippe surplombe la Plage du Môle ; le Môle des Noires est cette jetée de 500 mètres de long qui protège l’avant-port.

Photo G. Dieudonné

Du Bastion Saint-Louis au Bastion Saint-Philippe, les remparts longent le remarquable alignement dit des « maisons de corsaires » dont la plupart des façades ont été reconstruites à l’identique après 1944.

Le célèbre Robert Surcouf a habité l’une d'entre elles, près de la Porte de Dinan qui forme la sortie de l’intra-muros (2 rue St Philippe)

  

 

  

Vers l’extérieur, intéressant point de vue vers Saint-Servan, les écluses du port et la presqu’île de la Cité d’Alet, qui fut le premier centre urbain avant la fondation de Saint-Malo au 12e siècle.

Bordant le Bastion Saint-Louis, les maisons datées de 1727 sont les seules de cet alignement à avoir échappé à la destruction de 1944.

L’Hôtel d’Asfeld, édifié entre 1724 et 1730 pour l’armateur Magon de la Lande qui fut l’un des directeurs de la Compagnie des Indes Orientales de Saint-Malo.
Cette haute demeure établie « entre cour et jardin » est d’autre part la seule à avoir été construite sur un étage de soubassement entièrement réservé au stockage de marchandises. C’est la plus remarquable de ces demeures.

La courtine de Chartres rejoint la tour sud de la Grand’Porte en longeant quelques façades d’immeubles reconstruits après 1944 et domine le quai Saint-Louis et le bassin Vauban.

Rampe des Moulins Colin

Du Bastion de la Hollande à la Tour Bidouane

Les « Petits-Murs » rejoignent le Bastion de la Hollande (1674) à la hauteur de la Porte Saint-Pierre et de l'ancien chenil des Chiens du Guet. Jusqu’en 1770, la ville de Saint-Malo fut protégée des pilleurs et maraudeurs par une meute de 24 dogues, chargés de surveiller les grèves et navires échoués dans le port. Ces chiens étaient sortis au son de Noguette, la cloche placée dans le clocher de la cathédrale et qui sonne encore chaque soir à 22 heures.

En face, au premier plan on découvre l'îlot du Grand Bé où est inhumé Chateaubriand et au deuxième plan l'îlot du Petit Bé avec son fort du 17e siècle, joignable à marée basse, également construit sur les plans de Vauban par l’ingénieur Garangeau.

Grand Bé & Petit Bé

On voit en passant l'échauguette du Cavalier des Champs Vauverts (ouvrage de forme triangulaire, construit en encorbellement sur mâchicoulis-1652), la Tour Notre-Dame, surplombant la Plage de Bon Secours dans laquelle est percée la Porte des Bés. Près de celle-ci une ancienne maison à pignon du 16e siècle qui servit de corps de garde.

Avec la Tour Bidouane, ancienne poudrière en forme de fer à cheval qui remonte au 15e siècle, commence la partie la plus ancienne des remparts dite « Petits-Murs ». De la plateforme supérieure se découvre l’un des plus beaux points de vue des remparts, de la Pointe de la Varde au Cap Fréhel avec sur l’arrière, la ville dominée par la flèche de la cathédrale.

 

Bâtie à l’angle nord-ouest de l’enceinte et sur une pointe du rocher qui porte presque toute la ville de Saint-Malo intra-muros, la tour Bidouane remonte dans son état actuel au 15e siècle.
Elle a un plan en fer à cheval très caractéristique des tours d’artillerie de cette époque. Elle présente encore dans sa partie inférieure des embrasures qui furent bouchées lorsque la tour fut transformée en magasin à poudre de 1691 à 1889.
C’est contre cette tour que les Anglo-hollandais voulurent diriger en 1693 une « machine infernale », un vaisseau rempli d’explosifs pour détruire les remparts de Saint-Malo. Finalement celui-ci échoua sur des rochers situés un peu plus au nord-est, entre la ville et le fort National.
L’ouvrage fortifié qui se trouve à l’arrière de la tour, du côté de la ville, est dénommé cavalier des Champs-Vauverts. Sa tourelle d’angle construite en encorbellement porte la date de 1652. La statue du célèbre Robert Surcouf (Saint-Malo, 1773 – 1827) se voit sur la plate-forme de cet ancien bastion.
Entre les remparts et cet ouvrage se trouvait le parc d’artillerie. Les contreforts placés contre les murs servaient à empiler les boulets de canon dans les espaces délimités par ces derniers.

De la Tour Bidouane à la Porte Saint-Thomas

La courtine suivante, dite du Château Gaillard, ne date que de 1855-1864. Elle rappelle le nom du premier château de Saint-Malo, construit sur ordre du roi de France Charles VI à la fin du 14e siècle. Elle longe l'École Nationale de la Marine Marchande (restes de l'ancien Couvent des Bénédictines de la Victoire : chapelle, cloître).

Place du Québec

Le nom de place du Québec a été donné à l’ancien terre-plein du bastion ou cavalier des Champs-Vauverts,  à l’occasion du 450e anniversaire du premier voyage de Jacques Cartier (1491 – 1557) au Canada en 1534.
Le cavalier désigne un ouvrage de fortification placé à l’intérieur d’un mur d’enceinte. Ce dernier a été édifié de 1565 à 1654. Il devint un arsenal à l’époque de la République malouine (1590-1594).
Le portail d’entrée est surmonté d’une niche contenant une statuette de sainte Barbe, patronne des anciens canonniers malouins.
Les bâtiments de l’ancien arsenal servent de siège de plusieurs associations, dont la Maison du Québec.

La statue en bronze de Robert Surcouf le roi des corsaires (1773 – 1827), est l’œuvre d’Alfred Caravaniez  (1902). Le sculpteur a représenté le corsaire ordonnant d’aborder l’ennemi désigné de son doigt.

  

La statue illustre les vers de Théodore Botrel :

« Le front nu, bravant les tempêtes

Vêtu de lourdes peau de bêtes

La hache d’abordage au flanc

Il écoute sous les étoiles

La brise rire dans ses voiles

Et chanter dans son drapeau blanc »

 Maison du Québec, témoin des nombreux échanges entre Saint-Malo et la province québécoise depuis sa découverte par Jacques Cartier en 1534. Cartier est représenté à la barre de la Grande Hermine, scrutant l’horizon.

Photo P. Reift

La courtine conduit au bastion du Fort à la Reine, commencé en 1694 et surélevé en 1758. 

Le bastion dénommé Fort La Reine était à l’origine une batterie d’artillerie dénommée bastion du Cheval-Blanc, bâtie sur ordre de Vauban en 1694 après le premier bombardement anglo-hollandais contre la ville.
Cet ouvrage fut surélevé à son niveau actuel à l’occasion des travaux du quatrième accroissement de la ville (1737-1744) qui donna la courtine qui le relie au château avec la porte Saint-Thomas. Il prit alors sa dénomination actuelle.
Le bastion fait face au fort National construit à partir de 1689 sur le rocher de L’Islet, qui est le plus proche de la ville. Au large, se trouve le fort de La Conchée commencé en 1692 pour défendre la passe d’entrée de la Fosse aux Normands.  Ce dernier est considéré comme le chef d’œuvre des forts maritimes de Vauban.
Du côté de la ville, les bâtiments reconstruits de l’ Ecole nationale de la Marine Marchande, sont situés sur l’emplacement d’un premier château, dénommé « Le château Gaillard ».
Ce dernier fut bâti lors de la première annexion de la ville de Saint-Malo par le roi de France Charles VI (1395-1415). Cet ouvrage fut démantelé vers la fin du 16e siècle après l’achèvement du nouveau château.

À ses pieds se trouvent les rochers où explosa la "Machine infernale" en 1693, navire-poudrière lancé par les Anglais à l’assaut du nid de guêpes que représentait le port corsaire de Saint-Malo.

Beau point de vue sur l’îlot romantique du Grand-Bé où repose Chateaubriand.

La Porte Saint-Thomas, 3e du nom, édifiée lors du 4e accroissement de 1737-1742, donne sur la cale et la Plage de l'Éventail, a conservé les anciens éléments du contrepoids de sa porte. L'escalier conduit sur la courtine d'où la vue embrasse toute la baie jusqu'à la Pointe de la Varde.

En face, se trouvent le Fort National (1689), accessible à marée basse* et plus au large sur votre droite, le Fort de la Conchée, tous deux construits sur les plans de Vauban, architecte en chef du roi Louis XIV.

Les deux plus grosses tours vers la ville datent du dernier tiers du 15e siècle. La Tour Quic-en Groigne située près de la Porte Saint-Thomas doit son appellation à une inscription, effacée pendant la Révolution rappelant qu’elle avait été édifiée, sur ordre d’Anne de Bretagne, contre l’avis des Malouins : « Quic-en-Groigne, ainsi sera, c’est mon plaisir ». Autrement dit, quelle que soit votre humeur, cette tour sera bâtie.

 

Saint-Malo intra muros

Maison de Chateaubriand

François-René naît le 5 septembre 1768 dans l’hôtel de La Gicquelais, rue des Juifs, aujourd’hui rue Chateaubriand à Saint-Malo. Comme il sied à un futur pré-romantique, une tempête impressionnante balaie les côtes bretonnes depuis le mois d’août. Les Malouins en sont à implorer la clémence divine. La chambre natale, celle de Mme de Chateaubriand, donnait sur la rue des Juifs, au deuxième étage.

  

Cour de la Houssaye

La maison et le jardin de « la Houxaie » ou  Houssaye sont mentionnés dans les plus anciens comptes de la ville depuis la fin du 15e siècle.

Les détails d’architecture du logis à tourelle  situé au n°2 remontent à cette époque et permettent de le considérer comme la plus ancienne maison de la ville. La tradition prétend qu’Anne de Bretagne y aurait séjourné lorsqu’elle vint inspecter les travaux du château.

A la fin du 16e siècle, cette maison comprenait un jardin et des dépendances qui rejoignaient le mur d’enceinte primitif de la ville et qui ont disparu pour faire place à des maisons plus récentes.

Le n°10 représente un bon exemple d’hôtel malouin du milieu du 17e siècle avec son portail, sa façade de pierre de taille et son petit pavillon s’avançant vers la rue. A l’intérieur, un plafond peint en trompe-l’œil a été conservé.

  

Rue du Pélicot

N°11 : Le numéro 11 porte la date de 1676 et comprend une curieuse petite cour à façades de bois et de verre. A l’angle des rues Sainte et de la Corne de Cerf  une niche abritait autrefois une statue religieuse.

N°5 : Le numéro 5 est une des dernières maisons à façades de bois et de verre qui reste à Saint-Malo après les incendies successifs de 1661 et de 1944. Cette façade de bois se compose aux deux étages de panneaux de bois et de coursières vitrées superposées protégées par l’avant-toit de la toiture. Les autres parties de la maison sont en pierre. En 1991, elle est devenue la Maison internationale des poètes et des écrivains.

  

  

Le numéro 9 qui donne aussi au 16, rue de la Corne de Cerf est daté de 1684

 

N°13 : La Tour du gué ou la Vieille Maison Rouge

Vers la Halle aux Poissons

  

Dans la niche d’un immeuble formant l’angle de la place avec la rue des Merciers figure une reproduction d’une sculpture retrouvée en ce lieu en 1944 représentant La Moune (ou guenon tenant un enfant dans ses bras)

 

Cette place a été très modifiée depuis la reconstruction après 1944.
La halle aux poissons est une oeuvre de l’ architecte Henry Auffret (1954) et du sculpteur François Pellerin (Cancale, 1915 – Rennes, 1998),  premier grand prix de Rome.
La halle s’orne à l’entrée d’une sculpture dénommée L’Orbiche et qui représente une roussette ou chien de mer, en forme de petit requin. Elle a été restaurée en 2006.
La charpente intérieure, évoquant celle d’une chapelle bretonne, est également sculptée en forme de poisson avec une stylisation géométrique simple soulignée de noir.
Tout autour de la construction, les poutres qui surmontent les étals des marchands sont gravées d’une inscription en forme de quatrain humoristique :

"La mer nous porte,

La marée nous déporte

Le pêcheur nous emporte
C'est ici qu'il m'apporte"

 

 

Cathédrale Saint-Vincent

C’est une ancienne cathédrale catholique romaine dédiée à Saint-Vincent-de-Saragosse 

Son architecture mélange les styles roman et gothique, elle est classée monument historique depuis 1910. Gravement endommagée durant les bombardements de Saint-Malo en août 1944, elle fut restaurée entre 1944 et 1972.

En 1145, elle devient le siège de l'évêché de Saint-Malo. Ce dernier est supprimé par la constitution civile du clergé en 1790, et son territoire réparti entre les diocèses de Rennes, de Saint-Brieuc et de Vannes. 

  

  

  

Le Grand Bé

Le Grand Bé, petit îlot rocheux, se situe à environ 500 m à l’ouest de la plage de Bon-Secours, au pied des remparts de la ville.

Une dépression naturelle sépare l’île de la ville et est rarement sèche, même à marée basse. Une chaussée cimentée surélevée permet d’y accéder. Celle-ci est récente.

Au XIX^e siècle, on arrivait au Grand Bé par une passerelle en bois et, plus anciennement, en marchant sur des pierres roulantes.

Depuis mars 2011, lors des grandes marées, le « sonneur des Bés » avertit les touristes de la marée montante à l'aide d'une corne de brume, pour éviter qu'ils ne se retrouvent pris au piège.

C'est sur cette île que repose François-René de Chateaubriand (1768-1848), natif de Saint-Malo. Il a été enterré debout afin de pouvoir regarder la mer éternellement.

L’endroit est sobre : une croix en granit, une sépulture sans nom et une plaque sur laquelle on peut lire : “Un grand écrivain français a voulu se reposer ici pour n’y entendre que la mer et le vent. Passant, respecte sa dernière volonté.”

Les remparts vus du Grand Bé

Le fort du Petit Bé

À la fin du XVII° siècle, la guerre maritime entre Français, Anglais et Hollandais fait rage. Au coeur de cette bataille économique et militaire, Saint-Malo est en passe de devenir le premier port de France. Il devient urgent de défendre la fameuse cité corsaire dont la position stratégique est de première importance. Pour ce faire, Louis XIV mandate l’architecte Vauban pour mettre en oeuvre une défense militaire.

Ce dernier imagine un système de défense ambitieux qui intègre parfaitement la géographie des côtes et les possibles attaques maritimes. Au centre de ce dispositif de fortifications, le Petit Bé est construit sous la direction de Garangeau.

Il se situe à 700 mètres des remparts de Saint-Malo et à quelques encablures du Grand Bé. Pouvant accueillir une garnison de 160 hommes lors des sièges, ce fort était armé de 19 canons et de deux mortiers. Il se compose d’une vaste plateforme, d’un bâtiment sur trois niveaux et de deux bastions.

Jusqu’en 1885, il est propriété de l’armée française qui l’occupe et l’entretient. Passé cette date, il est déclassé militairement, et confié à la ville de Saint-Malo. Bien que classé Monument Historique en 1921, le Petit Bé sera délaissé pendant plus d’un siècle. À partir du 1er Janvier 2000, un bail emphytéotique d’une durée de quarante ans est passé entre la ville de Saint-Malo et un particulier afin d’engager des travaux de restauration et d’ouvrir le Petit Bé au public. Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés.

 

Il est temps de regagner mon logis, l'église va bientôt sonner 19h, heure du couvre-feu. C'est vraiment dommage de se priver d'une belle soirée ensoleillée.

Le summum des grandes marées

Pour faire une jolie photo, j'installe mon kouing amann sur le rebord de la fenêtre.

Un goéland, cousin de celui-ci fond sur sa proie. Je n'ai que le temps d'écraser le gâteau et de me prendre un coup de bec mais le kouing amann est sauvé.

Pour le consoler, je pose un morceau de pain sur le rebord de la fenêtre mais ça ne l'intéresse pas.

J'admire le superbe coucher de soleil pendant que les vaguelettes viennent lécher les brise lames en bois  de la plage du Sillon 

Le lendemain matin, le ciel est toujours bleu. Je repars à l'assaut d'Intra Muros

 

L'Étoile du Roy, magnifique frégate corsaire 

Gréée en 3 mâts l'Étoile du Roy est la réplique d’une frégate Corsaire de 1745. Ce navire de 310 tonnes était armé de 20 canons et accueillait 236 hommes d’équipage à son bord. Troisième plus grand navire traditionnel français, l'Étoile du Roy est aujourd’hui un extraordinaire navire pouvant embarquer 120 personnes en mer.

 

Le Renard, voilier du XIX° siècle

Le Renard est un voilier du XIX° siècle, de type cotre à hunier. Il fut le dernier navire armé pour la course par le corsaire malouin Robert Surcouf 

Le navire fut lancé le 15 mai 1813. En septembre de la même année, il livra, sous les ordres du capitaine E.Leroux-Desrochettes, un combat victorieux contre la goélette anglaise l’ «Alphea » " pourtant largement supérieure en puissance de feu comme en hommes. Pendant cet affrontement particulièrement violent, le capitaine du Renard lui-même y perdra un bras ce dont il mourut peu après¹.

Le Renard est une réplique de ce bateau historique, construite à Saint-Malo et lancée en 1991.

 

Place du Pilori

Au cœur de la cité reconstruite après la Seconde guerre mondiale, la place du Pilori rappelle le lieu où les condamnés étaient autrefois exposés avant d’être exécutés. Elle était aussi dénommée place du Martroy par déformation du nom latin martyretum, signifiant supplice.
Le pilori consistait en un pilier mobile garni d’entraves de métal dans lesquels on engageait les bras et les pieds du coupable, qu’on ligotait par des chaînes. Le cou était enserré dans un carcan ou collier. On faisait tourner le coupable sur lui-même autour de ce pilier pour le donner à la vue de tous, permettre de le reconnaître et de porter plainte contre lui.

A Saint-Malo, « faire le pilo » était l’expression utilisée pour donner rendez-vous où trouver l’âme sœur, dans cette partie de l’artère principale de la ville, entre la porte Saint-Vincent et le marché aux légumes.
Toute cette partie de la ville a été modifiée à la suite des différents incendies qui ont fait disparaître les toits de chaume à partir de la fin du 16e siècle, les façades en bois, après 1661. Les nouvelles maisons de pierre bâties après cette date n’ont pu malheureusement être conservées après 1944.
Les architectes reconstructeurs se sont toutefois inspirés des lignes classiques de l’architecture ancienne de la ville. La perspective de la nouvelle place s’intègre dans une percée qui part des remparts du côté du port jusqu’à la Poste et traversant un immeuble sur passage voûté surmonté d’un grand pignon

Rue du Collège

La rue du Collège porta successivement les noms de  rue des Cimetières et de rue André Désilles.
Elle se situe dans la partie la plus élevée du rocher sur lequel est construite la ville de Saint-Malo. Trois cimetières séparés par deux rues montant depuis la cathédrale se trouvaient autrefois à cet endroit.

Au n° 2, s’élève le beau portail de l’ancien hôtel de Plouër. Il s’orne de pilastres, d’un mascaron, d’un fronton en pierre calcaire et, dans le tympan du portail de riches enroulements sculptés.

En 1670, la « Communauté de Ville » de Saint-Malo avait acquis l’emplacement du grand cimetière pour y bâtir un hôtel de ville. Toutefois, se trouvant à court de moyens, elle revendit, en 1697, le terrain à un riche armateur, Pierre de la Haye, comte de Plouër,  qui y bâtit son hôtel particulier.
Son héritier la revendit en 1714 à François Le Fer de Beauvais,  qui était alors l’un des leaders du négoce malouin à la fin du règne de Louis XIV et fut maire de Saint-Malo de 1731 à 1738.
En 1808, un groupe de prêtres en fit l’acquisition : parmi eux se trouvait l’abbé Jean-Marie Robert de La Mennais

Le bâtiment devint un établissement d’enseignement, longtemps dénommé le collège, aujourd’hui le Lycée institution Saint-Malo – La Providence.

Rue du Gras Mollet

Passerelle reliant entre deux étages, et des deux côtés de la rue, les bâtiments du lycée La Providence

Rue de la Victoire

 

2 Rue Mahé de la Bourdonnais

Le nom de Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais fut donné en 1839 à l’ancienne rue du Cheval-Blanc, lieu de naissance de ce dernier selon la tradition.
La Bourdonnais,  embarqué à l’âge de 10 ans trouva fortune en faisant le commerce dans l’Océan indien. Il fut gouverneur général des Iles de France et de Bourbon (île Maurice et La Réunion). Cependant, sa réussite excita la rivalité de Dupleix. Il fut embastillé à Paris. Malgré un procès qui l’innocenta La Bourdonnais mourut à la suite de ses années d’emprisonnement.
Le numéro 2 possède un portail dont le cintre est daté de 1652 et s’orne de curieux motifs sculptés dans le style renaissance de la seconde moitié du 16e siècle.

C’est dans cette maison que Louis Hovius imprima les premiers mémoires de Louis Caradeuc de La Chalotais, procureur au Parlement de Bretagne qui fut emprisonné au château de Saint-Malo pour avoir défendu les libertés de la province contre le duc d’Aiguillon, commandant en chef.

La Grand Porte

La Grand’Porte est, avec la porte Saint-Thomas, la plus ancienne de Saint-Malo. Pendant plusieurs siècles, elle fut l’entrée principale qui desservait le port. En 1552, deux tours situées de chaque côté sont venues la renforcer. 

  

Au-dessus de l’entrée, Notre-Dame de la Grand’Porte, statue de la Vierge à l’Enfant.

Datant probablement du XVème siècle, des marins auraient trouvé cette statue de marbre flottant sur l’eau. Également surnommée « Notre-Dame des Miracles », la légende raconte qu’en 1661, elle se serait dressée face aux flammes qui ravageaient la ville et aurait stoppé l’incendie. Pendant la Révolution, la statue sera décapitée. Actuellement, c’est une copie qui orne la Grand’Porte de Saint-Malo. L’originale, quant à elle, a été installée dans la cathédrale de Saint-Malo après une récente restauration.

 Rue des Grands Degrés

La rue des Grands-Degrés doit son nom à sa forte pente qui nécessita l’aménagement de marches. On en trouvera d’autres dans les rues suivantes des Petits-Degrés et du  Puits aux Braies qui rappellent que la ville de Saint-Malo a été bâtie sur un relief rocheux.
Le n° 17, bâti en 1700, est l’ancien hôtel du capitaine corsaire et armateur François Le Fer, sieur du Pin, maire de Saint-Malo de 1708 à 1710. Complètement détruit intérieurement en août 1944, ses façades ont été reconstruites à l’identique.
C’est dans un salon lambrissé d’acajou de cette demeure que fut célébré secrètement le 21 février 1792 le mariage de François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 1768 – Paris, 1848) avec Céleste Buisson de la Vigne (Lorient, 1774 – Paris, 1847), amie de Lucile de Chateaubriand (Saint-Malo, 1764 – Paris, 1804), quatrième sœur de l’écrivain.
Toutefois, l’union ayant été bénie par un prêtre réfractaire au serment sur la Constitution civile du clergé, un oncle de la jeune épouse considéra que ce mariage était contraire aux lois de la République.
Céleste Buisson de la Vigne fut internée au couvent de la Victoire, en attendant une seconde cérémonie qui fut célébrée quelques jours plus tard devant le curé constitutionnel de la paroisse.
Les numéros 7, 13, 15 et 15 bis datent également du début du XVIIIe siècle. Le numéro 2, à l’angle de la rue des Cordiers, porte la date de 1615

Rue des Petits Degrés

  

Rue Boursaint

Cette rue était autrefois connue sous les noms de rue Saint Buc et de rue Saint-Christophe, patron des portefaix, c'est-à-dire des dockers et débardeurs.
Le  nom de Pierre Louis Boursaint (1781 – 1833), commissaire principal de la Marine,  Directeur de la caisse des invalides de la Marine lui a été donné en 1839.

L’incendie de 1661 qui détruisit 287 maisons en une nuit, s’arrêta dans cette rue à une maison qui faisait face à une ancienne auberge dénommée La Place Royale ou Les Trois Rois.

Le numéro 1 de cette rue a retrouvé en 2005 sa façade de bois vitrée. Sa porte d’entrée située au n° 9, rue des Petits-Degrés, est datée de 1641.

Le numéro 2 (inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques) est assez caractéristique des maisons qui furent rebâties après  le premier incendie de 1661.
Sa façade en pierre de taille forme une petite avancée vers la rue. Des moulures soulignent les appuis de fenêtres et séparent les étages.
Au dernier étage, les lucarnes à frontons cintrés reprennent un modèle très répandu à Saint-Malo au 17e siècle

N°4

 

Enceinte primitive

L'enceinte primitive construite à partir du XII° siècle sous l'impulsion de l'Évêque Jean de Chatillon comprenait une surface de 16 hectares. Cette surface fut agrandie jusqu'à 24 hectares, au cours des "accroissements' successifs décidés par Vauban et Siméon de Garangeau pour renforcer la défense de la ville contre les attaques Anglo-hollandaises. Le premier accroissement, projeté dès 1689 par Vauban, permit d'ouvrir en 1709, la porte Saint-Vincent, et de gagner sur la mer tout un nouveau quartier en reliant cette dernière à la Grand Porte avec un nouveau mur d'enceinte, percé de vingt-deux embrasures et abritant trente-deux magasins surmontés de logements voutés "à l'épreuve de la bombe".

Rue des Vieux remparts

Comme son nom l’indique, la rue des Vieux-Remparts marque la limite sud de l’enceinte primitive de la ville avant ses accroissements réalisés au 18e siècle.

Au n° 9 de cette rue, on aperçoit les restes du premier petit monastère que les Récollets de l’île de Cézembre entreprirent de construire en 1618.

Ces religieux agrandirent ce dernier en 1643 par une nouvelle chapelle dans le prolongement de la rue et à nouveau, vers 1720, de l’autre côté de la rue (n° 8)  sur un terrain faisant partie du second accroissement de la ville après la démolition des vieux remparts. Leur première maison fut reliée aux nouveaux bâtiments au moyen de passages voûtés par-dessus les actuelles rues des Vieux-Remparts et Robert-Surcouf.
La voûte passant au-dessus de la rue est un témoignage tardif de la construction en pan de bois, malgré l’interdiction d’utiliser ce matériau depuis l’incendie de 1661.
Pendant la Révolution, l’ancien couvent des Récollets devint la Caserne Saint-François. Il fut transformé au début du 20esiècle en maisons d’habitation.

  

Le n° 6, est un ancien hôtel du 18e siècle.

Quartier Saint-Philippe

Le bastion Saint-Philippe construit pour fortifier l’angle sud-ouest de l’enceinte fait partie avec les courtines qui le relient à la porte de Dinan et au bastion Saint-Louis au sud-est du second agrandissement de la ville (1714-1720).

Tout ce quartier fut ainsi gagné sur la mer sur les plans de l’ingénieur Siméon de Garengeau (Paris, 1647 – Saint-Malo, 1741).
Les  armateurs malouins, enrichis par les armements à la course, la « Mer du Sud » et la Compagnie des Indes orientales de Saint-Malo,  formèrent une société de 24 actionnaires afin de lotir les 44 emplacements de ce nouveau quartier.
Cependant, la construction des maisons fut assez lente : treize maisons seulement étaient bâties en 1725 et quinze autres jusqu’en 1770. Beaucoup d’emplacements situés en arrière durent ainsi servir provisoirement de chantiers, de dépôts de matériaux ou de marchandises.
Le quartier fut appelé La Californie parce qu’il était habité par les gens qui avaient fait fortune grâce à l’argent du Pérou.
Après 1944, cet alignement remarquable de façades d’architecture uniforme,  le long des remparts a été reconstruit « à l’identique », sous la direction de Raymond Cornon (1908-1982), architecte en chef des Monuments historiques.
                                                 Porte de Dinan

La porte de Dinan fut construite en 1714 lors des travaux du second accroissement. Elle remplaça alors l’ancienne poterne de Brevet qui servait autrefois de sortie du côté sud de l’enceinte primitive de la ville.

Elle fut dénommée aussi porte de la Marine car les bureaux de la Marine se trouvaient au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à gauche de la porte en entrant (1, rue Saint-Philippe). Le célèbre corsaire Robert Surcouf (1773 – 1827) habita également après son mariage en 1801 cet ancien hôtel dont les façades ont été reconstruites à l’identique après 1944.

Le passage très fréquent des bateaux qui descendaient la Rance depuis Dinan pour ravitailler Saint-Malo a donné le nom de cette première ville à la porte et au quai. Ce dernier fut étendu en 1838 jusqu’aux bastions Saint-Louis et Saint-Philippe.

11 rue de Dinan

Poterne d'Estrées

La poterne d’Estrées percée en 1933 pour faciliter l’accès à la plage du Môle, a été dotée de portes ferrées, vers les années 1970. Ces portes ont été supprimées quelques années après

 7 rue d'Estrées

Rue Maupertuis

 

Chapelle St Sauveur

La première église construite au début du 17° siècle pour servir de lieu de culte à l’hôtel-Dieu que l’on venait de transférer dans cette rue, commença à tomber en ruines dès 1734.

Elle fut remplacée de 1738 à 1743 par l’édifice actuel sur les plans de l’ingénieur Siméon de Garengeau par l’architecte de la ville Michel Marion dans le style sévère caractéristique des ingénieurs militaires.
Incendiée intérieurement en 1944, cette ancienne église fut restaurée et sert aujourd’hui de cadre à diverses manifestations publiques.

L’ancien hôtel-Dieu a été remplacé par deux îlots reconstruits après la Seconde Guerre mondiale.

Place Brevet

Le mot de brevet désignait une unité de mesure de sel. Cette petite place n’a commencé à se former que dans le dernier quart du 18e siècle,  à la suite d’un incendie de quelques maisons en 1783 qui ne furent pas reconstruites et qui donnaient sur l’ancienne cour aux ânes ouvrant à l’arrière rue Maupertuis.
Un puits très ancien,  recreusé en 1785, donnait autrefois sur cette place où il existe toujours une citerne.
On peut voir au n° 1,  à l’angle de la rue Saint-Sauveur une vieille maison du 18e siècle, au n° 3 un portail de la même époque.

Au n° 4-5 Ancien hôtel de la Caisse d’Epargne construit en 1902 sur les plans d’Auguste Bénard, architecte de la ville.

La poterne de Brevet marquait autrefois l’extrémité de la rue principale de la ville qui a été prolongée entre 1714 et 1719 lors de la réalisation du second accroissement jusqu’à l’actuelle porte de Dinan.

La maison formant l’angle de cette place avec le n° 2, de la rue Saint-Sauveur a échappé à la destruction de 1944 et remonte au 18e siècle.

Rue Thévenard

La dénomination de cette rue est tirée d’une ancienne enseigne représentant une pie se désaltérant dans un pressoir avec ces mots « A la pie qui boit ». Elle désignait une auberge située dans l’actuelle rue Thévenard, qui portait autrefois ce nom.

La rue actuelle a été ouverte lors de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Elle n’a conservé que trois petites maisons anciennes dans sa partie nord-ouest,  qui communique avec le Placître.
Le mot placître désignant habituellement un terrain délimité par une clôture autour d’une église, est donné ici à une place publique sans fonction particulière.
Les placîtres Bourget  et Cornillet mentionnés depuis la fin du 15e siècle furent appelés Petit et Grand Placître. Ce dernier servit temporairement de marché après l’incendie de la ville en 1661.

Le Placître actuel est bordé au nord par la rue Vincent de Gournay. Jacques Vincent de Gournay (1712 – 1759), fut un économiste célèbre par sa maxime : « Laisser faire, laisser passer ».

Cette dernière rue est bordée aux n° 9, 11 et 13 de maisons qui ont été rebâties après le second bombardement anglo-hollandais de 1695 (date figurant autrefois au n° 13).

La rue Thévenard rappelle le souvenir d’Antoine Jean-Marie Thévenard  (1733 - 1815), amiral, ministre de la Marine qui fut le seul Malouin à avoir été inhumé au Panthéon, à Paris.

Cette rue traverse un îlot reconstruit sur les plans de Louis Arretche (1901-1991), architecte en chef de la reconstruction de Saint-Malo, sous la forme d’un passage voûté, de deux arcades et d’une cour intérieure formant un péristyle.

  

Les deux arcades au-dessus de la rue sont évidées de niches contenant des statuettes en grès émaillé créées par André Bizette-Lindet (1906-1998), Grand prix de Rome et peintre officiel de la Marine,  représentant l’évêque saint Malo sur une baleine et une Vierge.

Les autres arcades des deux petits côtés du péristyle abritent, du même artiste, un réseau d’algues stylisées et une statue de saint Malo,  évêque d’Alet au 6e siècle,  qui a laissé son nom à la ville.
Située au cœur de la cité historique, cette cour est un exemple caractéristique de la reconstruction malouine, qui sans être une reconstitution exacte de la ville ancienne en reste interprétation évocatrice de son histoire.

2 rue André Désilles

Cette belle demeure, dernier souvenir de l’ancienne rue du Pont qui tremble, fut construite dans le premier quart du 17e siècle pour un riche Malouin : Jean Gravé, sieur de Launay, Trésorier général des finances, puis Président de la Chambre des Comptes de Bretagne.
Cette maison était alors considérée comme l’une des plus belles de la ville, où le manque de place imposait de gagner en hauteur ce qui il n’était pas possible d’avoir en surface. L’hôtel fut acquis en 1669 par Julien Eon de la Villebague, et passa par succession à son gendre Pierre Picot de Closrivière, tous deux riches négociants armateurs.
Une plaque commémorative rappelle que deux Malouins célèbres y sont nés : le Père Pierre Joseph Picot de Clorivière (1735 - 1820),  qui fut chargé de rétablir en France l’ordre des Jésuites après la Révolution, et André Désilles (1767 – 1790) qui se rendit célèbre en s’interposant pour éviter un combat fratricide lors d’une émeute révolutionnaire à Nancy.
Très endommagé comme tout le reste de la cité historique lors des combats de la Libération de la Seconde Guerre mondiale en août 1944, cet hôtel a été classé depuis Monument Historique. Ses façades ont été reconstituées « à l’identique ».

Rue Broussais

Passage Lancette

Le nom de La Lancette reprend l’ancienne dénomination primitive d’une rue située autrefois au même endroit. Elle devait désigner une enseigne représentant cet instrument utilisé par les médecins pour pratiquer des saignées. Elle fut dénommée en 1839 rue Gouin de Beauchesne en souvenir du capitaine malouin qui doubla le cap Horn en 1700 après un voyage d’exploration sur les côtes du Chili et du Pérou. Elle débouchait encore avant 1944 sur une curieuse façade de maison de bois et de verre dénommée Château des Bigorneaux. Le passage actuel dessert la cour intérieure d’un îlot reconstruit sur les plans de Louis Arretche (1905-1991), architecte de la reconstruction de Saint-Malo de 1947 à 1960. 

Deux maisons anciennes avec l’extrémité d’une troisième permettent d’apprécier par comparaison comment l’architecture nouvelle s’harmonise ainsi avec l’ancienne par les matériaux (granites, ardoises), leur mise en œuvre, mais aussi les lignes générales des nouvelles constructions. 

Rue du Boyer

La rue du Boyer signalée dès la fin du 15e siècle, bordait le côté sud de l’ancien « Pourpris » qui était le quartier réservé à l’évêque et à ses chanoines. Elle conduisait à l’ancienne chapelle Notre-Dame-de-Grande-Puissance, très fréquentée autrefois des marins et détruite en 1792 car elle gênait la circulation.
Le nom de « Boyer » semble être une ancienne appellation du « Bé »,  îlot vers lequel elle se dirige. Son extrémité ouest porte d’ailleurs le nom de rue des Bés. La porte du même nom n’y a été ouverte qu’en 1884.
La rue du Boyer était bordée avant 1944 de pittoresques maisons à façades de bois et de verre, dont une était dénommée : « Château des Bigorneaux ». Yann Nibor (1857-1947), auteur de chansons de marine naquit dans cette rue.
On peut encore voir au n° 5 des façades portant la date de 1714 et au n° 6, un ancien hôtel des 17e et 18e siècles.

En outre, la partie occidentale de la rue a conservé presque toutes ses maisons anciennes.
La percée sur son côté nord fut ouverte en 1809 afin de la mettre en communication avec l’actuelle place des Frères Lamennais.
                                               8 rue du Boyer

9 rue du Boyer

 

Rue des Bés

 

Rue Sainte Anne

A l’angle de la rue des Bés et du n° 2, rue Sainte-Anne une plaque rappelle que Marie-Amélie Fristel (1798 - 1866) naquit en ce lieu. Elle fonda à Paramé la Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.

  

La chapelle Saint-Aaron est un petit édifice religieux dédiée à saint Aaron  père spirituel de saint Malo et selon la tradition, se trouve à l'emplacement du débarquement, de l'ermitage ou de la tombe du saint.

Située sur le point culminant de Saint-Malo, elle fut consacrée en 1621

  

Rue saint Maclaw

L’appellation de cette rue rappelle celui du religieux qui laissa son nom au rocher,  puis à la ville qui fut fondée sur ce dernier : Maclow, Maclou ou Malo.
Malo est un saint breton du 6e siècle originaire de l’actuel pays de Galles. Il traversa la Manche et devint évêque de l’ancienne cité gallo-romaine d’Alet, aujourd’hui La Cité en Saint-Servan, quartier actuel de la commune de Saint-Malo depuis la fusion administrative de Saint-Malo, Saint-Servan-sur-Mer et Paramé en 1967.
Au 9e siècle, des reliques de saint Malo furent rapportées de Saintes, pour être déposées sur le rocher Canalch dit aussi rocher d’Aaron, en souvenir du premier ermite qui s’y était établi.
Le nom Saint-Malo finit par l’emporter sur celui d’Aaron. En 1145, l’évêque d’Alet  Jean de Châtillon y transféra son siège épiscopal.

                                               Rue Saint Benoist
La rue Saint-Benoist tire son nom de l’ancienne communauté de Bénédictines. L’ancienne église Notre-Dame de la Victoire servait de lieu de culte à une communauté de religieuses Bénédictines anglaises fondée en 1615 et supprimée pendant la Révolution.
Toutefois, ces religieux étrangers furent contraints par le roi de vendre leur monastère à la prestigieuse Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur qui s’y établirent en 1669.
Les « Mauristes » embellirent l’église en la dotant en particulier de statues de marbre commandées à Gênes et qui ont été transférées depuis la Révolution à la cathédrale.

Cette ancienne église est intégrée depuis 1959 dans les bâtiments de l’Ecole nationale de la marine marchande qui succéda au Collège de Marine fondé sur ordre du roi Louis XIV en 1669.

Au n°5, se trouve le portail de l’ancienne église. Le fronton s’orne de l’emblème de la congrégation : le mot « Pax » (paix) dans une couronne d’épines. Il est surmonté d’une plaque commémorative des dates de sa construction et de son achèvement.

Le monastère fut désaffecté pendant la Révolution et l’ancienne église fut transformée en magasin à tabacs, son chœur et son campanile supprimés.
Le tribunal de grande instance s’est installé en 1957 dans ce qui en restait après les destructions de la Seconde Guerre mondiale.
Au n° 8, se trouve un portail encadré de deux colonnes où le jeune François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 1768 – Paris, 1848)  alla en classe, entre l’âge de 7 à 9 ans.
Les façades des numéros 6 et 8, du 17e siècle,  ont été reconstruites à l’identique par les Monuments historiques.

Rue du Chat qui Danse

Avant la mise en place des plaques indicatrices de noms de rues,  la tradition orale désignait les rues par un détail remarquable qui leur était propre : un puits (rue du Puits-Aubray), une croix (Croix du Fief), un marché (Vieille Boucherie), une corporation de métiers (Cordiers, Forgeurs, Bouchers…) ou une enseigne : (la Corne de cerf, la Pie qui boit…)
La rue du Chat qui danse porte selon toute vraisemblance le nom d’une enseigne désignant quelque lieu de rendez-vous recherché par les marins profitant d’une escale pour festoyer après de longues traversées en mer.
La tradition orale veut que l’animal de cette enseigne rappelle  l’unique victime de l’explosion de la machine infernale lors du bombardement  anglo-hollandais du 26 au 29 novembre 1693.
Un moine du couvent des bénédictins tout proche a commenté ces évènements mémorables en vers :
L’Anglais qui comme la montagne
N’enfanta qu’un pauvre rat
Dans sa malouine campagne
Ne fit mourir qu’un pauvre chat
Au n° 2, se trouve l’entrée de l’hôtel de la Bertaudière. Les parents de Robert Surcouf habitèrent cette maison.

  

Un dernier coucher de soleil avant de boucler mes bagages. Je ne verrai pas les vagues taper dans les carreaux.

Avant de quitter Saint-Malo, passage par la Tour Solidor

Bâtie sur une avancée rocheuse, la tour Solidor est située à l’embouchure de la Rance, dans le quartier de Saint-Servan elle fut construite en 1382 dans le but de contrôler la ville de Saint-Malo. C’est un donjon fortifié composé de trois tours rondes de 18 mètres de hauteur sur trois étages, réunies par de petites courtines et d’un escalier de 104 marches.

  

Les militaires l’ont occupée pendant longtemps afin de guetter l’estuaire dans le but de bloquer le commerce entre Saint-Malo et Dinan. Par la suite, ses étages ont été utilisés comme prison sous la Révolution puis d’entrepôt sous l’Empire.

  

 

 Une croix fut érigée en 1985 sur le rocher où Jacques Cartier largua les amarres pour le Canada en 1534.

La tour est fermée à la visite depuis peu.

Cimetière marin de Quelmer

Dans l’estuaire de la Rance, à l’anse de Quelmer, se trouve un cimetière de bateaux où se meurent à petits feux de vieilles carcasses en bois.

Quand je suis arrivée dans cette anse donnant sur la Rance, j’ai d’abord entendu ponceuse et autre marteau. Le chantier naval de La Passagère a ouvert ses portes sur le site il y a quelques années, alors ici cohabitent maintenant bateaux en rénovation et  vieilles carcasses en décomposition.

Petits et grands bateaux sont échoués sur le flanc, mas et proues gisant encore fièrement sur l’estran, entre sable, vase et algues vertes.

Ils sont témoins d’une époque où les bateaux étaient encore fabriqués de bois et d’acier dans les chantiers navals locaux. Abîmés et rouillés par le temps, les embruns et les marées, ils gardent une certaine âme empreinte de nostalgie.

Visite des parcs à huîtres de Cancale

Réservation obligatoire sur Ostreika

Cancale est devenue une ville extrêmement touristique. Il faut arriver de très bonne heure car c'est très difficile de se garer.

Inga nous prête des bottes et commence à nous parler de la géographie de la Baie du Mont-Saint-Michel : 

l’implantation des parcs ostréicoles et des bouchots ; quelques explications sur les marées; la richesse et la diversité de la faune et de la flore marine …
Tout cet écosystème joue un rôle crucial dans l’élevage de l’huître en Baie de Cancale.

Nous descendons tranquillement dans les parcs. Inga raconte d’abord la fabuleuse histoire de l’huître et nous apprenons que les fameuses « Creuses Cancalaises » sont en fait « Japonaises » !

En effet, le naissain d’huîtres est acheté au pays nippon pour être placé « en nurserie » dans la baie où elles vont grandir durant 3 ans au rythme des marées.
Quant à la « Plate », qui fait la renommée de Cancale, elles sont originaires du Morbihan, de la Ria d’Etel plus précisément.

Si les « Creuses » sont élevées dans des poches placées sur des tables, la « Plate », elle, est semée dans des concessions qui ne découvrent jamais, même au plus fort des grandes marées. Elles font l’objet d’un dragage minutieux pour les récupérer et les commercialiser.
Ceci explique le prix de vente : près de 6 € la pièce alors que les huîtres creuses sont vendues environ 6 € la douzaine !

Quelquefois, les ostréiculteurs ramènent au bout de leur drague une huître âgée de 10 à 15 ans : « le Pied d’Cheval », appelé ainsi en raison de sa forme particulière. Au fur et à mesure de notre balade, nous croisons des ostréiculteurs au travail sur leurs concessions. L’huître nous dévoile tous ses secrets, du détroquage aux bassins de trempage.

Fontaine des Laveuses d'huîtres

Afin de marquer le passage au troisième millénaire, sur la place de l’église de Cancale, se dresse une fontaine comportant un hommage aux femmes de Cancale. Composée de deux laveuses d’huîtres, cette sculpture symbolise le travail des Cancalaises au début du XX° siècle. Ces bronzes sont l’oeuvre du sculpteur Jean Fréour, qui traite du travail de ces femmes de marée employées aux huitres. Il est peu commun de rencontrer une sculpture qui représente des femmes au travail.

Les Malouinières

La Ville Bague

En 1715, la Ville Bague a été construite par Guillaume Eon. La famille Eon, riches négociants malouins, avait ouvert de nombreux comptoirs à l'étranger et notamment à Cadix.

La Mettrie-aux-Louëts à Saint-Coulomb

La Mettrie-aux-Louëts est une malouinière du 1er quart du XVIII° siècle (la chapelle est datée 1725), qui possède encore un rare ensemble d´éléments, intérieurs et extérieurs, caractéristique de la demeure noble.

 

Manoir de Belle-Noë

Belle-Noë est édifiée au début du XVIII° siècle par le chevalier Georges de La Haye, seigneur d’Andouillé et de Cesson.

Elle devient dans la seconde moitié du XVIII° la propriété de Gilles-François Sébire. Agriculteur, administrateur suppléant du Directoire et membre du comité d’agriculture, il s’engagea pour obtenir des fonds pour réparer et entretenir les digues du marais de Dol. L’almanach royal de 1792 rapporte que : « cet honorable est plus occupé à cultiver sa terre que son esprit. Il a eu raison, il y trouvait mieux son compte ».

Devenue pendant quelques années la propriété de Denis Basile Lothon, directeur des domaines à St Malo, elle entre en 1826 dans la famille Surcouf , mais en réalité Robert Surcouf venait s’y reposer et chasser sur les terres de Belle-Noë depuis les années 1813 -1814 comme l’atteste une anecdote racontée dans un livre intitulé « Robert Surcouf » et écrit par son petit neveu portant le même nom, livre publié en 1889. Cette anecdote en dit long sur le caractère de ce fameux capitaine et armateur de bateaux corsaires.

Transmise à ses enfants, puis petits neveux, Belle-Noë est délaissée et, comme beaucoup d’autres malouinières du pays de st Malo, elle devient un bâtiment agricole occupé par la famille Collichet, les anciens métayers, devenus propriétaires en 1922.

Ainsi figée dans le temps, Belle-Noë ne subit aucune transformation et se trouvait encore en 2005 dans l’état où l’avaient laissée ses maîtres d’autrefois.

Après une nuit reposante dans une chambre d'hôtes de La Bégaudière, je pars à l'assaut du Mont Dol, un rocher granitique haut de 65 mètres qui a inspiré de nombreuses légendes. On raconte que saint Michel et le diable s’y seraient affrontés. Les griffes et le siège du diable, mais également l’empreinte de saint Michel, visibles sur la roche, attestent de ce combat légendaire.

Malheureusement, le brouillard s'invite.

La Chapelle de l'Espérance

La chapelle de l'Espérance, avec son petit campanile en pierres, est bâtie sur un ancien télégraphe de Chappe, pour les communications entre Brest et Paris (lui-même construit en 1799 avec les pierres d'un ancien prieuré). La commune récupéra le bâtiment au 19e siècle, alors haut de 10 mètres et en rasa le sommet pour le rénover en l'actuelle chapelle. Il existait aussi, à quelques mètres de la tour, une antique chapelle. En 1778, l'abbé Rever, la visitant alors en ruine, découvrit que les tables d'autel étaient en fait deux grandes pierres tauroboliques, vestiges d'un temple païen datant de l'occupation romaine. Les historiens restent toujours partagés sur le culte célébré, Mithra ou Cybèle.

 

Monument de la Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de l'Espérance, le Tertre (Mont-Dol)

En 1857, la tour Notre-Dame-de-l'Espérance est édifiée. On installe à son sommet une statue monumentale de la Vierge, œuvre du sculpteur rennais Rouaux. Elle regarde au sud en signe de protection des gens de la terre.

Moulin du Mont-Dol

En 1843 le Moulin du Mont-Dol situé en haut du tertre tourne pour la première fois. 

  

Dol-de-Bretagne

Dol fut la capitale religieuse du roi Nominoë au 9e siècle

Cathédrale Saint-Samson Dol-de-Bretagne

C'est est une cocathédrale catholique romaine de style gothique 

une cocathédrale est, dans L'Église catholique, une église à laquelle le Saint-Siège a concédé le rang de cathédrale et au sein de laquelle se trouve,  une cathèdre, siège de l'évêque diocésain alors qu'elle n'est pas  le siège du diocèse. 

Vouée à Saint-Samson, moine qui est arrivé par le Guyoult sur une barque de granit pour évangéliser la Bretagne. Il a été le 1er évêque de Dol et a construit la cathédrale originelle.
Saint-Samson fait partie des 7 saints qui sont venus évangéliser la Bretagne. Datant du Moyen-âge, puis modifié au cours des siècles suivant.

La Tour Nord est inachevée. Cette tour interroge, défaut de construction ou esprit mystérieux ? Cette particularité a fait naître quelques légendes, en voici deux exemples :
« Maintes fois, on tenta de poursuivre la construction de la tour, mais une main mystérieuse faisait tomber les pierres ajoutées le jour et les flammes dévoraient le travail accompli ! »
« Lors de la bataille entre l’Archange Saint-Michel et le Diable, l’Archange jeta une pierre qui est tombée sur la cathédrale, en a détruit une partie de la Tour Nord, est allée se planter dans un champ, et forme à présent le Menhir du Champ Dolent. »
Mais les réalités de l’époque expliquent que faute de moyens financiers, la Tour Nord n’a pas pu être terminée, tout simplement.

 La grande tour Sud, carrée et massive, est conçue pour recevoir les cloches. Par son élancement vers le ciel, elle était aussi, pour l’évêché, le symbole d’une institution, de son pouvoir et de sa puissance.

  

 

Les gargouilles sont ici, les gardiennes du Bien. Elles ont pour mission de repousser tout esprit malin ou être démoniaque. La légende raconte que les gargouilles hurlaient à l’approche du Mal, qu’il soit visible ou invisible… Et le vent se mettait à siffler dans les arches de l’édifice.

Le chevet

Au-dessus de la croisée du transept s'élève une courte tour carrée, selon le modèle du gothique normand, coiffée d'un toit pyramidal, construite au XIV° siècle.

La nef de 39,3 mètres de long et de 17,1 mètres de large 

La grande verrière orientale, la plus ancienne de Bretagne, date du 13ème siècle est d’origine.

 

Les vitraux

  

  

 

Le grand orgue datant du 16ème siècle fut totalement rénové en 2015, il compte une forêt de 2632 tuyaux. 

Le puits double

Le puits intérieur de la cathédrale est relié au puits extérieur par une galerie souterraine. Profond de 12 mètres, ils vont jusqu’aux fondations de la Cathédrale. Le puits intérieur est plus ancien, et date à l’époque gallo-romaine. Selon les écrits, Saint-Samson serait arrivé près d’un puits pour y fonder un monastère, le puits intérieur daterait de cette époque.

  

Le chœur comporte un triforium ajouré

77 stalles sculptées datent du 14ème siècle. Leurs consoles représentent des têtes de personnages et d’animaux.

Près de l’autel, se trouve le siège épiscopal aussi nommé Cathèdre (d’où le nom Cathédrale). C’est ici que siégeait l’évêque.

 

L'autel date de 1963, en terre cuite réfractaire sans moulage, le sculpteur Claude Gruet a travaillé en taille directe sur la matière. On peut y voir représenter Saint-Samson voguant vers Dol-de-Bretagne et Saint-Magloire parlementant avec les anglais.

 

Confessionnal du XVII° siècle

La Chaire néogothique date de 1898

Dans la cathédrale 

  

 

Porche

  

Écoinçons sculptés représentant des scènes du Nouveau Testament

 

 

Portail occidental et frise feuillagée

  

Vaisseau de granit de Saint-Samson

Le Maen Vag est une barque en granit de Lanhélin issue d'un bloc de 35 tonnes, conçue par le sculpteur Jean-Yves Menez.  

Cette sculpture évoque les légendes celtiques de Bran, de Brandan, de Maelduinn, ou des évangélisateurs (Samson, Suliac, Maclew, etc.) qui auraient navigué sur des auges de pierre.

La particularité de cette sculpture en granite est qu'elle flotte. Elle a fait l'objet de plus d'une quinzaine de mises à l'eau, avec passager.Elle illustre la légende de Saint-Samson qui serait arrivé à Dol au VI° siècle dans une « auge en pierre ».

La roue écureuil

Elle servait autrefois à lever 500 kg de pierre à la force de la marche humaine. Cette roue, un vrai chef-d'oeuvre, a été réalisée par une quinzaine de compagnons charpentier de la maison du devoir à Rennes 

 

Les rues médiévales de Dol

Rue Ceinte

Dans cette rue logeaient les chanoines, chantres, trésoriers et chapelains de la cathédrale.
Son nom proviendrait de sa configuration ancienne puisqu'autrefois elle possédait à chacune de ses extrémités, des portes ouvertes le matin puis fermées le soir qui permettaient, selon la tradition, d’éviter aux chanoines « les écarts et le relâchement ».
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et après la suppression du chapitre à la Révolution, la rue n’est plus réservée aux chanoines.

 

Maisons du XV° siècle

  

Rue Lejamptel maisons des XII° & XIII° siècle

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Ancienne auberge de Grand-Maison, construite au XVIII° siècle, disposant d'arcades, elle atteste de la pérennité de la typologie des maisons médiévales à porche. C'est dans cet hôtel que Victor Hugo et Juliette Drouet passèrent la nuit du 24 juin 1836 et que la dépouille de Chateaubriand fut veillée dans la nuit du 17 au 18 juillet 1848.

  

  

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5 

 

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1  (BNP XVII° siècle) 

 

Rue des Grands Stuarts

6 (boucherie) & 8 Grande rue des Stuarts (bijouterie) Maison, dite Le Grand Croissant XVI° siècle 

10 rue Grande rue des Stuarts Maison à porche du XVI° remaniée au XIX° siècle (Pêche)

12 rue Grande rue des Stuarts  Maison à pan de bois, dite Le Pilier Blanc XVI° siècle (Caisse d'Épargne)

14 Maison, dite Le Petit Paradis du XVI° siècle

 

3  (Lamotte) et 5 & 7 

16  (Foncia) Maison, dite Le Grand Paradis XV° siècle

18  (Le Stuart) Maison à porche dite L'Enfer ou de la Croix Verte XV° siècle 

15 Maison à porche XV° siècle

17

30

32 Maison, dite La Cour Chartier Maison, dite La Cour Chartier siècle

23 Maison, dite du Coin Renforcé, habitée par l'historien et folkloriste François Duine

  

                                                Hôtel du Quengo 

Le nom « Quengo » se réfère à une terre située sur une paroisse au sud de Dol qui appartenait aux premiers propriétaires du lieu. L’architecture de cet hôtel a révélé qu’il a été édifié en deux temps, d’où son second nom de double-hôtel. Au XVIe siècle, un premier corps de bâtiment est construit, flanqué de deux tourelles. Au siècle suivant, un second bâtiment est accolé avec un toit galbé à l’impériale, surmonté d’un lanternon. Son jardin renferme un colombier.
D’abord hôtel particulier et demeure noble, il devient une maison d’arrêt et une salle de discipline pendant la Révolution.  

                                                                           Côté 19 rue des Stuarts

  

27  Maison à porche dite de la Guillotière XV° siècle 

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Menhir du Champ Dolent 

En breton, « Men » signifie pierre et « hir » signifie longue. Cette longue pierre d’une hauteur de 9,42 mètres au-dessus du sol, d’un tour de taille de 8,70 mètres sur sa partie la plus large et d’une hauteur totale près de 13 mètres, une partie étant enfouie dans le sol. Son poids est estimé à 50 tonnes.

Ce Menhir qui est le deuxième plus grand menhir debout de Bretagne

La présence de ce Menhir reste un mystère ! Et beaucoup de questions se posent, face à cette imposante pierre.
Est-il un monument funéraire ? Un monument commémoratif d’une grande victoire ? Mais pourquoi ce menhir au milieu d’un champ ? Et surtout comment est-il arrivé ici ?

Les hommes de la fin de Néolithique, eux, ont utilisé des rondins de bois pour transporter ce menhir depuis la carrière de Bonnemain, à 4 kilomètres du Champ-Dolent. Déplacer ce Menhir de plus de 100 tonnes en un seul bloc.
Les fouilles de 1802 réalisées par l’abbé Revert, un archéologue de Dol-de-Bretagne, n’ont pas révélé beaucoup d’informations sur l’explication de sa présence.

Des légendes tentent de résoudre les mystères du Menhir du Champ-Dolent. La plus répandue nous parle d’un terrible combat que se livrèrent deux frères et leurs armées en ce lieu.
On raconte que « Le carnage fut tel que le sang coulant à flot, mit en mouvement la roue du moulin qui se trouvait en bas du vallon et qu’au milieu du combat deux frères en vinrent aux mains : aussitôt tomba du ciel ou surgit du sol, ce bloc gigantesque qui les sépara ».
Cette légende serait une allusion à la bataille qui s’engagea en Bretagne en 560 après J.C. entre Clotaire 1er, Roi des Francs et son fils Chramme.

Il est dit également que ce carnage serait à l’origine du nom de Champ-Dolent, « Campus doloris » ; champ de douleur mais il semble de la Toponymie réelle soit « Campus Dolensis » ; champ de Dol.

Une autre légende fait place là au mysticisme, le menhir serait l’œuvre de Satan. Installé sur le tertre du Mont-Dol, Satan vit Saint-Samson construire une Cathédrale. Ulcéré de voir le saint prendre possession d’un site païen, Satan se saisit d’un rocher et le lança sur la construction. Le rocher faucha le haut de la Tour Nord de la Cathédrale Saint-Samson et alla se ficher dans le sol.

Durant les siècles, le Menhir du Champ-Dolent fut le spectateur de l’évolution du monde. Ce menhir fut christianisé, on y installa une croix à son sommet. Retirée à la Révolution, la croix est remplacée en 1816. Elle disparaît au début du 20ème siècle, brisée par une forte tempête, parait-il !
A une époque une tirelire y fut installée, ce qui explique les deux trous que porte ce menhir.

Des cultes païens ou superstitieux auprès de mégalithes, se sont succédé, il est dit que ce Menhir serait source d’énergie et à une certaine époque les jeunes filles voulant avoir des enfants, allaient s’y frotter pour augmenter la fertilité.
Ce menhir semble éternel, mais la légende raconte qu’il s’enfonce de manière imperceptible dans le sol à chaque décès. Lorsqu’il aura disparu, l’heure du jugement dernier sera venue.

Selon une autre croyance, la Lune mange un morceau du menhir chaque nuit

Certains disent même, que ce menhir servirait de lien avec les extra-terrestres ! Les « X-files » bretons sans doute … Affaire à suivre !

Mais revenons au concret avec une pause littéraire : Et oui Stendhal, a été un touriste, comme nous !
Nous avons appris que le maître du « Le Rouge et le Noir », celui qui a fait naître Julien Sorel, l’écrivain Stendhal parle du Menhir du Champ-Dolent dans son ouvrage « Mémoire d’un touriste ».
Il traite de cet incontournable en ces termes : « C’est à un quart de lieue de la ville qu’il faut aller chercher la fameuse pierre du Champ-Dolent. Ce nom rappelle-t-il des sacrifices humains ? Mon guide me dit gravement qu’elle a été placée là par César. Était-elle jadis au sein des forêts ? Maintenant elle se trouve au beau milieu d’un champ cultivé. Ce menhir a vingt-huit pieds de haut et se termine en pointe ; à sa base il a, suivant ma mesure, huit pieds de diamètre. Au total, c’est un bloc de granit grisâtre dont la forme représente un cône légèrement aplati. Il faut noter que ce granit ne se retrouve qu’à plus de trois quarts de lieue de la ville, au Mont-Dol, colline entourée de marécages et qui probablement fut une île autrefois. La pierre du Champ-Dolent repose sur une roche de quartz dans laquelle elle s’enfonce de quelques pieds. Par quel mécanisme les Gaulois, que nous nous figurons si peu avancés dans les arts, ont-ils pu transporter une masse de granit longue de quarante pieds et épaisse de huit ? Comment l’ont-ils dressée ? »

Moulin de la Saline à Cherrueix

De forme cylindrique et construit en granit, l'édifice date de 1827.

Ce moulin à vent reflète le passé prospère de cette région littorale en terme de culture céréalière. Ses ailes ont été restaurées en 1998.