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L’Assemblée Nationale nommée aussi Palais Bourbon ou Chambre des députés

L'Assemblée nationale est l'institution française qui forme, avec le Sénat, le Parlement de la cinquième République, dont elle est la chambre basse. Son rôle est de débattre, de proposer, d'amender, de voter les lois, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. À la différence du Sénat, elle a le pouvoir de forcer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle siège au palais Bourbon à Paris. Depuis 1986, l'Assemblée nationale compte 577 membres, appelés « députés », élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours majoritaire pour une durée de cinq ans.

Actuellement (en 2024), la présidence de l’Assemblée nationale est assurée par Yaël Braun-Pivet depuis 2022. C’est la première femme à occuper ce poste.  

 Photo Eric Blondet

Histoire

L'histoire de la représentation nationale depuis la fin du XVIII° siècle est étroitement liée à celle du principe démocratique et du chemin accidenté qu'elle a dû parcourir avant de trouver dans les institutions françaises la consécration qui est sienne aujourd'hui.

Si les Français ont périodiquement élu des représentants depuis 1789, le mode de désignation et les pouvoirs de ces mandataires ont considérablement varié selon les époques, les périodes d'effacement de l'institution parlementaire coïncidant généralement avec un recul des libertés publiques. À cet égard, les dénominations ne sont pas innocentes. Celle d'Assemblée nationale, choisie dans la ferveur de 1789, ne réapparaît — si l'on excepte la brève parenthèse de 1848 — qu'en 1946. Se succèdent entre-temps des appellations différentes : « Conseil des Cinq-Cents » institué par la Constitution de l’an III en août 1795, Chambre des députés des départements »,

« Chambre des représentants », « Corps législatif », « Chambre des députés », etc. 

Le palais Bourbon a été construit en 1722 sur commande de Louise-Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, fille illégitime et légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui avait épousé Louis III de Bourbon-Condé, duc de Bourbon et 6è prince de Condé.

 

 L’imposant fronton triangulaire allégorique est sculpté à l’origine par Antoine Chaudet et représente Napoléon I^er à cheval offrant au Corps législatif les drapeaux conquis à Austerlitz. Au retour des Bourbons sur le trône, les bas-reliefs sont martelés et remplacés par une scène magnifiant la Chartre constitutionnelle octroyée aux Français par Louis XVIII, scène sculptée par Évariste Fragonard. À son tour, la monarchie de Juillet remplacera ce fronton par l’actuel : la France, drapée à l’antique, debout devant son trône, accompagnée de la Force et de la Justice, appelant l’élite à la confection des lois, œuvre de Jean-Pierre Cortot.

Après avoir passé les contrôles de police et écouté les recommandations de notre guide, nous visionnons un film expliquant le rôle de l’Assemblée nationale.

Et maintenant, place à la visite.

Rotonde Alechinsky

Le peintre belge, Pierre Alechinsky, a réalisé cette oeuvre en 1992.

Pour concevoir ce décor, l’artiste s’est inspiré d’une citation extraite d’un poème de Jean Tardieu inscrit au-dessus de la porte : « Les hommes cherchent la lumière dans un jardin fragile où frissonnent les couleurs ».

De l’Art contemporain à l’Assemblée nationale, c’est surprenant à cet endroit. Depuis 1989, l’Assemblée nationale a acquis ou commandé de nombreuses œuvres d’art, produites par des artistes emblématiques de la scène artistique contemporaine. Des œuvres de Pierre Alechinsky bien sûr, mais aussi d’Olivier Debré, Hervé di Rosa, Ernest Pignon-Ernest ou encore Hervé Télémaque se retrouvent ainsi à l’Assemblée.

  

Marianne

La grande Rotonde

Cette rotonde est un des lieux de passage les plus empruntés du Palais. De cet espace, les journalistes peuvent accéder à la tribune de la presse et à leurs salles de travail, en empruntant les escaliers que vous découvrez entre les deux colonnes. L’ascenseur, qui date de la fin du XIXe siècle, n’est plus en service.

Anciennes cabines téléphoniques pour les journalistes

Sculpture en bronze due à l’artiste Tim. Elle représente Honoré Daumier, célèbre artiste français renommé pour ses caricatures et dessins politiques hostiles à Louis-Philippe sous la Monarchie de Juillet.

Entre 1830 et 1835, Daumier réalise des bustes en terre crue colorée (dont 36 sont conservés au musée d’Orsay à Paris) caricaturant les principaux personnages politiques du début de la monarchie de Juillet. Ces bustes servaient à l’artiste à réaliser ses lithographies destinées à être publiées dans La Caricature. L'édition de ces œuvres en bronze est posthume.

La salle des Pas Perdus ou salon de la Paix.

Cette pièce monumentale mesure 20 mètres de long et 11 mètres de large. C’est un endroit symbolique et solennel. Avant chaque séance de l’après-midi, la salle est traversée par le Président de l’Assemblée, entouré d’une double haie d’honneur de Gardes Républicains l’accueillant au son des tambours. Venant de l’Hôtel de Lassay, le Président traverse la Galerie des Fêtes, la Rotonde et la salle des Pas Perdus pour se rendre directement dans la salle des Séances. Il emprunte alors la porte qui se trouve près de la statue de Minerve. Ce cérémonial dont l’origine remonte à la Révolution est encore en œuvre aujourd’hui. Même si la présence de la garde est symbolique, elle reste importante, car l’armée se doit de protéger la République.

Les dimensions, les murs en stuc jaune de Sienne, les sculptures et le plafond peint, donnent une impression de solennité et de grandeur. Un remarquable plafond peint couronne l’ensemble. Commandé en 1830 par Louis-Philippe, il a été réalisé par le peintre Horace Vernet, qui n’achèvera son travail que 17 ans plus tard.

Au centre des trois médaillons se dresse la figure allégorique de la paix tenant une branche d’olivier. De chaque côté, deux génies de la vapeur : l’un sur terre et l’autre sur mer. Il faut voir dans ces deux figures un symbole de modernité, de progrès technique apportant paix et prospérité.

Sur la frise du plafond, au premier plan, au niveau des balcons, sont regroupés des personnages représentant les corps constitués de l’État. Parmi les diplomates, la présence d’un émissaire en costume traditionnel algérien venu rendre hommage et prêter allégeance à Louis-Philippe, Roi des Français.

Cette figure illustre la politique de colonisation menée à l’époque par la France en Afrique du Nord. En réalité, l’ensemble du plafond constitue un manifeste en faveur de la politique économique, industrielle et étrangère de Louis-Philippe.

Bronze représentant Minerve casquée. Dans la mythologie romaine, elle est la déesse de la justice et de la loi. Mais elle est aussi la protectrice des artisans et des métiers d’art qui faisaient la renommée de la France. Cette sculpture est installée ici en opposition au thème de l’industrie présenté au plafond, jugé trop moderne et trop peu représentatif de l’époque par les députés.

La salle des Quatre Colonnes

Après l’Hémicycle, la salle des Quatre Colonnes est sans doute l’un des lieux les plus connus de l’Assemblée nationale, c’est ici que les journalistes interviewent les députés. Les jours de séance, députés et journalistes défilent dans cet espace. Une multitude de micros s’offre alors aux élus qui souhaitent s’exprimer.

La salle des Quatre Colonnes abrite les monuments aux morts des deux grandes guerres du XXe siècle : Un monument dédié aux victimes de la guerre de 1914-1918 et dans la niche, en face, une statue en marbre représentant la République. On peut y lire les noms des députés et fonctionnaires parlementaires morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les angles de la salle sont ornés de statues de législateurs antiques.

 Le Jardin des Quatre Colonnes et l’Hôtel de Lassay

Point de vue sur le jardin dit « des Quatre Colonnes ». Les jours de séance, lorsque le temps le permet, journalistes et députés peuvent s’entretenir dans ce jardin. C’est le seul vestige des jardins à la française du Palais d’origine. Sur la droite l’Hôtel de Lassay.

Oeuvre de Alexandre Benjamin Navet

Aujourd’hui, il est le siège de la Présidence de l’Assemblée nationale. Ses salons permettent de recevoir des personnalités et des délégations et d’y organiser des manifestations officielles et des réunions. Le Président et les membres de son cabinet occupent des bureaux installés dans les étages. Cet édifice a été construit en 1722, en même temps que le Palais Bourbon. C’était le lieu de résidence du Marquis de Lassay, ami et confident de Louise-Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV, et première propriétaire du Palais qui porte son nom.

Statue de Montesquieu. Cette sculpture n’est pas anodine : écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, Montesquieu fut en effet l’un des penseurs majeurs de l’organisation politique des sociétés modernes et l’un des premiers à évoquer le principe de séparation des pouvoirs.

Les bâtiments situés tout au fond sont ceux du ministère des Affaires étrangères.

Fenêtres des chambres des députés

La cour d’Honneur

Malgré d’importants travaux réalisés dans les années 1980, la cour a gardé ses proportions d’origine, du temps de la Duchesse de Bourbon.

Les bâtiments donnant sur cette cour abritent certains bureaux de groupes politiques et des salles de réunion. Aujourd’hui la plupart des bureaux des députés sont installés dans des bâtiments plus modernes et plus fonctionnels, situés à proximité du Palais Bourbon.

L’architecture de la cour date du remaniement de Jules de Joly réalisé dans les années 1830. Dans un esprit néo-classique et pour représenter l’idéal de justice et d’équilibre qui prévaut dans le temple des lois, l’architecte a construit un porche à quatre colonnes corinthiennes et doté la cour d’une rampe en forme de fer à cheval qui permettait l’arrivée en carrosse du Roi Louis-Philippe. Aujourd’hui, ce ne sont plus les carrosses qui traversent la cour d’Honneur mais les voitures des ministres.

Au centre, une sphère monumentale, réalisée en granit noir. Il s’agit de « La sphère des droits de l’homme » de l’artiste américain Walter de Maria. Elle est posée sur un socle de marbre blanc entouré d’un Hémicycle où sont gravés les 17 articles de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et son Préambule. En son centre, un cœur de bronze doré symbolise la dimension humaine et affective de ces Droits.

Ce monument a été réalisé pour le bicentenaire de la Révolution française. L’Assemblée nationale tenait en effet à doter le Palais d’une œuvre rappelant le caractère universel et intemporel des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été proclamés en 1789.

 Le salon Pujol ou salon trompe l’oeil

Le Salon Pujol est l’un des trois salons qui bordent l’Hémicycle. Les jours de séance, ces salons sont réservés aux députés et aux membres du gouvernement. Traditionnellement, ils sont le lieu des échanges entre députés d’un même groupe pour rédiger un amendement ou arrêter une position de vote. Ces salons accueillent également, dans l’urgence, les échanges entre le rapporteur d’un texte et le ministre responsable, notamment pendant les suspensions de séance. En raison de sa situation par rapport à l’Hémicycle, le salon Pujol est par tradition le lieu de rencontre des députés « de droite », c’est-à-dire siégeant à droite du Président ! Cette salle doit son nom au peintre Abel de Pujol, élève de David, qui réalisa la décoration.

Le nom de Trompe l’œil est dû aux décors peints, décors sculptés… l’illusion est parfaite ! L’artiste a utilisé la technique du trompe-l’œil en faux marbre pour les murs de cette salle et les scènes des quatre caissons du plafond ont été traitées en grisaille. Elles représentent les moments décisifs de l’histoire juridique de la France jusqu’à la Monarchie de Juillet. Au-dessus de la porte, la première peinture s’intitule Les capitulaires de Charlemagne et évoque les débuts d’une législation d’État centralisée sous les carolingiens, vers la droite, une scène intitulée La loi Salique : il s’agit d’une ancienne loi franque utilisée au XIVe siècle pour évincer les femmes de la succession royale, les deux dernières scènes ont pour titre Les Édits de Saint-Louis et La Charte de 1830. Cette dernière rappelle le serment prêté par Louis-Philippe sur la Charte constitutionnelle.

Le salon Casimir-Perier

Le salon Casimir-Perier est la salle que traversent habituellement les ministres et les membres de leurs cabinets lorsqu’ils se rendent dans la salle des Séances. C’est notamment le cas les mardis et mercredis, lorsqu’ils répondent aux « questions au gouvernement ».

Comme la salle des Quatre Colonnes, l’architecture de cette pièce est une référence aux grands édifices de la Grèce antique. Ses colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens et son plafond à caissons, voûté en berceau, rappellent l’architecture des temples antiques.

Aux extrémités de cette voûte, se trouvent deux bas-reliefs, figurant des allégories de la loi : - côté cour, la Loi Vengeresse, - et en face, la Loi Protectrice. Autour, les niches abritent des statues d’hommes politiques français. Celle à droite du grand bas-relief en bronze abrite celui qui a donné son nom à cette salle, Casimir-Perier. Ce dernier fut député en 1817. Il représentait l’opposition libérale et rallia Louis-Philippe en juillet 1830.

Au fond de la salle, Le Bronze de Dalou

Bas-relief en bronze du sculpteur Aimé-Jules Dalou. Fondu d’un seul jet, cette œuvre est une véritable prouesse technique. L’ensemble pèse 3,7 tonnes et comporte 67 figures. Créé pour célébrer le centenaire de la Révolution française, il représente la fameuse séance parlementaire du 23 juin 1789. La composition s’organise autour des deux personnages du premier plan : à droite Mirabeau et à gauche le Marquis de Dreux-Brézé. Au cours de cette séance, ce dernier invite les députés du tiers-État à se retirer mais Mirabeau s’y oppose fermement en lançant sa célèbre apostrophe : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes ».

L’animation et l’expressivité qui se lisent sur les visages des députés en arrière-plan. L’artiste a même pris soin de figurer des détails pittoresques comme sur la gauche, ce valet qui transporte une banquette.

En évoquant cette séance du 23 juin 1789, nous replongeons également dans les origines de l’Assemblée : en juin 1789, Louis XVI, poussé par une crise financière, réunit à Versailles les États généraux du royaume composés des représentants du clergé, de la noblesse et du Tiers-État. Le but est de voter un nouvel impôt, mais la réunion s’enlise. Le Roi soutient le vote par ordre et non par tête. Cela entérine la domination de la noblesse et du clergé. Les députés du Tiers État prennent alors une décision révolutionnaire : le 17 juin, estimant qu’ils représentent les 96 centièmes de la nation, ils se constituent en Assemblée nationale. Trois jours plus tard, ils prêtent serment, derrière leur Président Bailly, de ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution au pays. C’est le fameux serment du jeu de Paume. La scène du Bronze, se déroule, quant à elle, trois jours après. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sera adoptée quelques semaines plus tard, le 26 août 1789. Elle est toujours considérée à travers le monde comme l’un des textes fondamentaux de l’histoire de l’humanité.

 Le salon Delacroix

 Le salon Delacroix fait pendant au salon Pujol, il est le lieu des échanges entre les députés de gauche ! Il s’agit sans doute du salon le plus spectaculaire de l’Assemblée nationale.

C’est Adolphe Thiers, alors ministre des travaux publics, qui commanda au peintre Eugène Delacroix les décors peints de cette pièce. Au plafond et sur la frise voisine, la représentation des thèmes de la justice, de l’industrie, de la guerre et de l’agriculture.

Sur les pilastres autour des portes sont personnifiés les mers et les fleuves de France : - à gauche la Méditerranée et l’Océan, - puis la Loire et le Rhin, - la Seine et le Rhône, - et derrière, la Garonne et la Saône (dénommée Araris en Latin).

La salle des Séances

L’hémicycle est surélevé, à l’inverse du palais : ainsi, pendant la crue de la Seine de 1910, la salle n’est pas inondée et les députés continuent à siéger.

L’hémicycle comporte des sièges de velours rouge. 64 sièges sont décorés d'une plaque commémorative d'un parlementaire illustre ayant siégé à cette place.

En octobre 2016, les députées élus en 1945 Marie-Claude Vaillant-Couturier, Marie-Madeleine Dienesch et Rachel Lempereur sont les premières femmes à avoir cet honneur initialement réservé aux 46 députés morts pour la France. Depuis 1994, les anciens présidents de la République, Premiers ministres et présidents du Conseil).

 La célèbre salle des Séances où siègent les 577 députés est également nommée l’Hémicycle. Cette pièce doit sa configuration au Conseil des Cinq-Cents qui s’y est installé en 1798. L’Hémicycle fut agrandi au XIXe siècle par Jules de Joly.

Tous les députés disposent d’un siège à leur nom et sont placés en fonction de leur appartenance politique. Chaque député a la faculté de s’inscrire ou de s’apparenter à un groupe politique au sein duquel il peut plus facilement exercer ses missions comme, par exemple, déposer des propositions de loi, amender les projets du gouvernement, contrôler et questionner l’exécutif. L’appartenance à un groupe parlementaire permet aussi de bénéficier plus facilement d’un temps de parole, pour s’exprimer en séance publique. La répartition des sièges entre les groupes est effectuée en début de législature, au cours d’une réunion dirigée par le Président de l’Assemblée.

Traditionnellement, plus un député est ancien, plus il siège vers le bas de l’Hémicycle. Inscrit dans l’air du temps, chaque député dispose, désormais, à sa place, d’une connexion Internet !

 Les deux premiers rangs des travées centrales accueillent les membres du gouvernement qui peuvent être accompagnés de leurs collaborateurs. On peut lire, sur les dossiers, l’inscription « bancs des ministres ». Juste à gauche se trouvent les sièges des présidents et des rapporteurs des commissions.

Il existe aujourd’hui huit commissions permanentes. Chacune est compétente dans un domaine particulier : affaires culturelles, affaires sociales, affaires économiques, affaires étrangères, défense, finances, lois ou développement durable. Les commissions analysent le contenu d’un nouveau texte de loi et peuvent proposer des modifications en adoptant des amendements. Elles désignent un de leurs membres comme rapporteur chargé de présenter, en séance publique, le texte adopté en commission. Il arrive que les députés soient peu nombreux en séance. Cela est justement lié à leur forte implication dans le travail des commissions. Moins médiatisé que le débat en séance, l’examen en commission constitue pourtant une étape essentielle pour l’élaboration de la future loi. L’assiduité des députés en commission est d’ailleurs contrôlée. Les textes discutés à l’Assemblée sont proposés soit par le gouvernement (on parle de projets de loi), soit par un parlementaire (on parle alors de propositions de loi).

Pour assister à une séance il faut demander une invitation à son député. Vous serez alors installé dans les tribunes du public, situées dans les galeries en hauteur, juste en face du Président.

Si l’Hémicycle a été agrandi au XIX° siècle, les colonnades, le bureau et le fauteuil du Président (plus de 100 kg), ainsi que le bas-relief sur la tribune de l’orateur, ont gardé leur physionomie d’origine.

 

Tribune de l'orateur

Le bas-relief du sculpteur Lemot représente deux allégories : à gauche « l’Histoire » écrivant les hauts faits proclamés par « la Renommée » qui lui fait face. Au centre, deux détails : une représentation du Dieu Janus à deux têtes ; il regarde à la fois vers le passé (symbolisé par l’Histoire) et vers l’avenir (la Renommée) ; - ensuite, les coqs, qui surmontent les deux enseignes militaires, étaient à l’origine des aigles impériaux, transformés par la suite pour faire plus républicains !

Sous ce bas-relief se trouvent les bureaux réservés aux fonctionnaires de l’Assemblée nationale qui réalisent le compte rendu de la Séance, publié ensuite au Journal Officiel. De chaque côté, les sièges des huissiers. Ces derniers sont là pour transmettre les messages aux députés, veiller au bon déroulement de la séance et exécuter les instructions du Président.

La grande tapisserie centrale a été tissée par la manufacture des Gobelins, elle représente L’École d’Athènes, célèbre fresque de Raphaël qui se trouve au Vatican. Cette scène évoque ainsi les origines grecques de la démocratie.

Les deux grandes statues qui encadrent cette tapisserie sont là pour donner une définition de la Démocratie française : assurer la Liberté (à gauche) dans le respect de l’Ordre Public (figurée à droite avec la lance).

Au-dessus de la tribune de l’orateur se trouve le bureau du Président de l’Assemblée nationale qui conduit les débats. Pendant les séances, les députés sont là pour s’exprimer. La parole est libre mais il existe des règles pour organiser ces débats. Ainsi, depuis la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale en 2009, chaque groupe parlementaire dispose, pour chaque texte, d’un temps de parole global qu’il utilise et répartit à sa convenance.

De son « perchoir », le Président se charge de leur faire respecter ces règles, quitte à couper le micro en cas de dépassement…

La grande verrière

 

Tableau du programme de la séance

 

Rosace en marbre

La salle des Séances – le vote

Après avoir débattu et voté sur chacun des articles, les députés votent ensuite sur le texte, le plus souvent à main levée ou par « assis ou levé » en cas d’incertitude. L’autre possibilité est le scrutin public ordinaire. Dans ce cas, les députés se servent d’un petit boîtier électronique, placé sur leur pupitre. Trois possibilités leur sont offertes : le pour, le contre ou l’abstention.

Les résultats sont ensuite affichés sur les écrans noirs que vous pouvez voir de chaque côté de la tribune présidentielle. Dans des situations très solennelles, il est possible de procéder au scrutin public à la tribune. Les députés sont alors appelés tour à tour à la tribune pour déposer leur bulletin dans l’urne. Ce vote peut avoir lieu, par exemple, lorsque la Constitution exige une majorité particulière. Une fois adoptés, les textes font la « navette » entre l’Assemblée nationale et le Sénat. En cas de désaccord, l’Assemblée a le dernier mot.

Photo OpenEdition Journals

Légiférer n’est pas la seule mission des députés. La seconde grande mission de l’Assemblée est de contrôler le gouvernement. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, une semaine de séance sur quatre est ainsi exclusivement consacrée à des activités d’évaluation et de contrôle. Plusieurs moyens de contrôles existent et beaucoup, comme les missions d’information, les commissions d’enquête ou les auditions de ministres, se déroulent en dehors de l’Hémicycle.

Les questions au gouvernement, qui ont lieu les mardis et mercredis après-midi, font aussi partie de ces moyens de contrôle. Les députés disposent d’une heure pour interroger tour à tour les membres du gouvernement sur leur politique. Ils peuvent aussi déposer une motion de censure, permettant de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Si cette motion obtient la majorité absolue des voix exprimées, le gouvernement est contraint à la démission.

Frise, peinte par Evariste Fragonard. Entre les médaillons, cinq figures de grands législateurs : Justinien, Solon, Lycurgue, Numa, Charlemagne.

La salle des Conférences

Cette pièce s’appelle la salle des Conférences, même si aujourd’hui plus aucune conférence ne s’y tient ! Dans cet espace, les députés peuvent s’installer afin de rédiger leur courrier ou lire des messages qui leur sont destinés.

 

Les larges fauteuils permettent à chaque député de déplier un journal quotidien sans déranger son voisin.

Le meuble à casiers permet aux huissiers de déposer des messages pour les députés. À l’Assemblée nationale, on l’appelle le « Piano ». À l’heure d’Internet, il a perdu une partie de son attrait, mais pas de son charme.

Casier du député de la 1ère circonscription du Calvados

Au XIXe siècle, sous la Restauration, le Palais Bourbon était revenu aux Princes de Condé, les descendants de la duchesse de Bourbon. La salle des Conférences correspond en partie à leur ancienne salle à manger. Cette salle a été aménagée en 1830 par Jules de Joly. Richement ornée de symboles royaux, l’institution s’est efforcée au fil du temps de la rendre un peu plus « républicaine ».

Sur le manteau de la cheminée, la couronne de France surplombe un buste de Marianne, rajouté par la suite.

Tableau : Philippe le Bel réunit les États généraux dans l’église Notre Dame de Paris le 10 avril 1302, d’Auguste Vinchon, spécialement commandé en 1843 pour être installé dans cette salle.

Le Bureau de Poste

Chaque année, l’Assemblée reçoit près de 8 millions de lettres et en expédie près de 11 millions. Avec ces chiffres, son activité est comparable à celle d’une ville de 60000 habitants.

La Galerie des Fêtes

Elle permet de rejoindre l’hôtel de Lassay, siège de la présidence. Cette grande salle a été aménagée en 1845 dans un décor inspiré de la Renaissance. Avec cette alternance de grandes ouvertures cintrées et de pilastres, la composition de cet espace rappelle la célèbre Galerie des Glaces du château de Versailles.

Le plafond en berceau et à caissons couronne l’ensemble.

Les peintures allégoriques, qui ponctuent les côtés de la voûte, sont attribuées au peintre François-Joseph Heim. Elles développent les thèmes de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de la justice et des arts.

Les lustres en cristal de Baccarat sont descendus tous les mois pour entretien.

    

 La Galerie des tapisseries double la Galerie des fêtes. Elle a été aménagée en 1860, quand le Duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, présidait l’Assemblée. Elle abritait à l’origine sa collection de peintures. Dispersée en 1865, cette collection a été remplacée par un ensemble unique de neuf tapisseries tissées par les Manufactures des Gobelins et de Beauvais et datées de 1785.

En ce jour de visite, le 8 mars date de la Journée des Droits de la Femme, une exposition temporaire « Aux urnes citoyennes ! »

En préambule au 80e anniversaire de l’ordonnance reconnaissant le droit de vote et l’éligibilité aux Françaises, en 1944, l’Assemblée nationale organise, à l’initiative de la Présidente Yaël Braun-Pivet, une grande exposition : "Aux urnes, citoyennes !"

Affiches, manuscrits, journaux anciens, notes de police sur les mouvements féministes, objets militants, extraits de débats parlementaires : une exceptionnelle collection d’archives et de documents permet de reconstituer le long combat mené par des femmes et des hommes courageux pour l’égalité politique.

  

 

Source : Assemblée nationale

A la télé, j’ai souvent vu les vagues puissantes envahir le remblai à Saint-Malo.

J’ai réservé, à prix d’or, un studio 6 Chaussée du Sillon, aux premières loges pour admirer le spectacle des vagues furieuses.

  

  

  

Vues du séjour & de la chambre

 

Les grandes marées espérées

 

 

 

 

 

Photo Rémi Lemenicier

 

 

 

 

 

Malheureusement, le temps était superbe et les vagues gigantesques se sont transformées en vaguelettes.

Nous étions en temps de Covid et de semi-confinement, nous devions regagner notre domicile à 19h, je n’ai pas pu tout voir ce que j’avais prévu mais j’ai profité d’un temps printanier bien agréable.

Le tour des remparts

Les remparts qui entourent complètement la ville de Saint-Malo Intra-Muros sur un circuit de 1 754 mètres se divisent, du point de vue de l'histoire de leur construction en 2 grandes périodes : l'enceinte primitive du Moyen Âge à la fin du 17e siècle et les accroissements réalisés de 1708 à 1744. De l'enceinte primitive, il ne reste plus qu'une portion située à l'ouest de la ville, entre la Tour Bidouane et le Bastion de la Hollande. Elle est désignée sous le nom de « Petits Murs ». La tradition les fait remonter à l'époque du transfert épiscopal d'Alet à « Saint-Malo de l'Île » par l'évêque Jean de Châtillon, vers 1145. La Grand' Porte et la courtine ouest du château font aussi partie de cette enceinte primitive dont on reconnaît encore des vestiges sur le côté sud de la Place Vauban.

Le Château,situé à l’entrée de la cité historique mais détaché de ses remparts, le château abrite l’Hôtel de-Ville et le musée municipal. Son donjon (1424) s’appuie sur une portion de l’enceinte primitive (14e siècle). Par le musée, on peut accéder aux tourelles de guet.

 

Hôtel de Ville

Le pavillon de la cité bleu à croix blanche et au quartier rouge broché de l’hermine tirée de ses armes flotte en permanence à son sommet en souvenir des anciens privilèges de Saint-Malo qui fut aussi une cité autonome de 1590 à 1594.

Devise du drapeau malouin :

« Ni français, ni breton, malouin suis-je » représente l’indépendance de la Ville.

Un quartier à fond rouge, les corsaires utilisaient le rouge comme pavillon d’attaque

Une hermine passante cravatée d’or, couleurs propres aux armes de la ville, rappelant notamment son appartenance au duché de Bretagne.

La Croix d’argent est celle de tous les pavillons des ports de guerre sous Louis XIV.

Le fond azur est propre au port de Saint Malo.

La Porte Saint-Vincent est dorénavant la porte d’entrée principale de la ville. Cette double porte s’orne extérieurement des armes de Bretagne avec la devise « Potius quam foedari » (Plutôt la mort que la souillure) et de la ville avec la devise « Semper fidelis » (Toujours fidèle). Ces dernières sont composées d’une herse rappelant les remparts entourant la ville et sur laquelle marche une hermine, animal allégorique des ducs de Bretagne, symbolisant la pureté et la fidélité

 

La Courtine Saint-Vincent surmonte d’anciennes casemates louées à des particuliers depuis son édification, mais pouvant servir si nécessaire à la défense. Elle a été édifiée en même temps que la Porte Saint-Vincent lors du 1er accroissement de 1708-1710 qui a fait disparaître l’ancienne Anse de Merbonne. À la descente de l’escalier des remparts, une inscription en latin rappelle comment le domaine de cette ville a été agrandi, muni d’une nouvelle porte et d’un nouveau quartier afin d’améliorer la commodité et la sécurité des habitants.

La Grand’Porte faisait partie de l’enceinte médiévale, on y accédait alors en bateau ; c’est la plus ancienne porte d’entrée de Saint-Malo. Elle est défendue par 2 grosses tours rondes à mâchicoulis, qui furent restaurées à la fin du 16e siècle. Avant la construction des quais actuels, elle était précédée d’un ravelin où se trouvait la bourse des négociants, en contrebas, se trouvait le port où tous les navires de commerces étaient amarrés. Au-dessus de la porte (côté ville) une casemate abrite une copie d’une statue de la Vierge du 15e siècle, dont l’original a été déposé à la cathédrale.

 

L'Étoile du Roy

Rue du Puits aux Braies

La Halle au Blé

Le Port

Le trois mâts "Le Français"

 

Duguay Trouin

Depuis le chemin de ronde, vue en perspective sur la Grand’ Rue et le clocher de la Cathédrale Saint-Vincent. C’est dans la Grand’ Rue que se déclara en 1661 le premier incendie dévastateur de la ville.

Rue de Dinan

Rue Guy Louvel

Le Bastion de la Hollande offre un point de vue magnifique sur la baie et l’estuaire de la Rance jusqu’au Cap Fréhel ; on aperçoit l’Île Harbour, autre fort construit par Garangeau face à Dinard. Le bastion s’orne d’anciens canons du 18e siècle et de la statue de Jacques Cartier.

 

Le bastion de la Hollande a été bâti à partir de 1674 à la suite de l’écroulement d’une partie du mur d’enceinte primitif de la ville protégeant une ancienne plateforme. Cette dernière supportait trois moulins à vent dénommés moulins Collin.
Le nouveau bastion prit le nom de Hollande parce que la construction de l’ouvrage commença pendant la guerre contre ce pays.

Il fut terminé par l’ingénieur Siméon de Garengeau et armé de plusieurs des canons offerts à la ville en 1696 par le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, en remerciement de la contribution des Malouins à la défense du pays, par l’armement en guerre de leurs navires pour la course.
Un magasin construit en souterrain du côté de la ville servit de chenil à la meute des chiens du guet qui assurait sa surveillance extérieure chaque nuit..
Les chiens, qui furent jusqu’au nombre de vingt-quatre étaient des dogues de race anglaise. Ils étaient conduits chaque soir à travers les rues par leurs gardiens et lâchés à l’extérieur de la Grande Porte après le dixième coup de la cloche de l’horloge publique dénommée Noguette.
Ils étaient rameutés le lendemain matin et reconduits dans leur chenil.
Les chiens qui n’étaient pas nourris durant la journée courraient après ceux qui n’étaient pas rentrés à temps.  Ils pouvaient dangereusement les attaquer, ce qui arriva en 1772 à un officier de marine qui s’était trop longuement attardé dit-on auprès de sa fiancée, du côté de Saint-Servan.
La municipalité décida alors de se séparer de ses chiens, qui furent tous empoisonnés, mais la cloche Noguette rappelle encore tous les soirs à dix heures, depuis la tour de la cathédrale, cette ancienne coutume.

 Depuis la Grand’ Porte jusqu’au Bastion de la Hollande, les courtines et bastions qui se succèdent sont ceux des 2e et 3e accroissements (1716-1719 et 1721-1723). La courtine reliant le Bastion de la Hollande au Bastion Saint-Philippe surplombe la Plage du Môle ; le Môle des Noires est cette jetée de 500 mètres de long qui protège l’avant-port.

Photo G. Dieudonné

Du Bastion Saint-Louis au Bastion Saint-Philippe, les remparts longent le remarquable alignement dit des « maisons de corsaires » dont la plupart des façades ont été reconstruites à l’identique après 1944.

Le célèbre Robert Surcouf a habité l’une d'entre elles, près de la Porte de Dinan qui forme la sortie de l’intra-muros (2 rue St Philippe)

  

 

  

Vers l’extérieur, intéressant point de vue vers Saint-Servan, les écluses du port et la presqu’île de la Cité d’Alet, qui fut le premier centre urbain avant la fondation de Saint-Malo au 12e siècle.

Bordant le Bastion Saint-Louis, les maisons datées de 1727 sont les seules de cet alignement à avoir échappé à la destruction de 1944.

L’Hôtel d’Asfeld, édifié entre 1724 et 1730 pour l’armateur Magon de la Lande qui fut l’un des directeurs de la Compagnie des Indes Orientales de Saint-Malo.
Cette haute demeure établie « entre cour et jardin » est d’autre part la seule à avoir été construite sur un étage de soubassement entièrement réservé au stockage de marchandises. C’est la plus remarquable de ces demeures.

La courtine de Chartres rejoint la tour sud de la Grand’Porte en longeant quelques façades d’immeubles reconstruits après 1944 et domine le quai Saint-Louis et le bassin Vauban.

Rampe des Moulins Colin

Du Bastion de la Hollande à la Tour Bidouane

Les « Petits-Murs » rejoignent le Bastion de la Hollande (1674) à la hauteur de la Porte Saint-Pierre et de l'ancien chenil des Chiens du Guet. Jusqu’en 1770, la ville de Saint-Malo fut protégée des pilleurs et maraudeurs par une meute de 24 dogues, chargés de surveiller les grèves et navires échoués dans le port. Ces chiens étaient sortis au son de Noguette, la cloche placée dans le clocher de la cathédrale et qui sonne encore chaque soir à 22 heures.

En face, au premier plan on découvre l'îlot du Grand Bé où est inhumé Chateaubriand et au deuxième plan l'îlot du Petit Bé avec son fort du 17e siècle, joignable à marée basse, également construit sur les plans de Vauban par l’ingénieur Garangeau.

Grand Bé & Petit Bé

On voit en passant l'échauguette du Cavalier des Champs Vauverts (ouvrage de forme triangulaire, construit en encorbellement sur mâchicoulis-1652), la Tour Notre-Dame, surplombant la Plage de Bon Secours dans laquelle est percée la Porte des Bés. Près de celle-ci une ancienne maison à pignon du 16e siècle qui servit de corps de garde.

Avec la Tour Bidouane, ancienne poudrière en forme de fer à cheval qui remonte au 15e siècle, commence la partie la plus ancienne des remparts dite « Petits-Murs ». De la plateforme supérieure se découvre l’un des plus beaux points de vue des remparts, de la Pointe de la Varde au Cap Fréhel avec sur l’arrière, la ville dominée par la flèche de la cathédrale.

 

Bâtie à l’angle nord-ouest de l’enceinte et sur une pointe du rocher qui porte presque toute la ville de Saint-Malo intra-muros, la tour Bidouane remonte dans son état actuel au 15e siècle.
Elle a un plan en fer à cheval très caractéristique des tours d’artillerie de cette époque. Elle présente encore dans sa partie inférieure des embrasures qui furent bouchées lorsque la tour fut transformée en magasin à poudre de 1691 à 1889.
C’est contre cette tour que les Anglo-hollandais voulurent diriger en 1693 une « machine infernale », un vaisseau rempli d’explosifs pour détruire les remparts de Saint-Malo. Finalement celui-ci échoua sur des rochers situés un peu plus au nord-est, entre la ville et le fort National.
L’ouvrage fortifié qui se trouve à l’arrière de la tour, du côté de la ville, est dénommé cavalier des Champs-Vauverts. Sa tourelle d’angle construite en encorbellement porte la date de 1652. La statue du célèbre Robert Surcouf (Saint-Malo, 1773 – 1827) se voit sur la plate-forme de cet ancien bastion.
Entre les remparts et cet ouvrage se trouvait le parc d’artillerie. Les contreforts placés contre les murs servaient à empiler les boulets de canon dans les espaces délimités par ces derniers.

De la Tour Bidouane à la Porte Saint-Thomas

La courtine suivante, dite du Château Gaillard, ne date que de 1855-1864. Elle rappelle le nom du premier château de Saint-Malo, construit sur ordre du roi de France Charles VI à la fin du 14e siècle. Elle longe l'École Nationale de la Marine Marchande (restes de l'ancien Couvent des Bénédictines de la Victoire : chapelle, cloître).

Place du Québec

Le nom de place du Québec a été donné à l’ancien terre-plein du bastion ou cavalier des Champs-Vauverts,  à l’occasion du 450e anniversaire du premier voyage de Jacques Cartier (1491 – 1557) au Canada en 1534.
Le cavalier désigne un ouvrage de fortification placé à l’intérieur d’un mur d’enceinte. Ce dernier a été édifié de 1565 à 1654. Il devint un arsenal à l’époque de la République malouine (1590-1594).
Le portail d’entrée est surmonté d’une niche contenant une statuette de sainte Barbe, patronne des anciens canonniers malouins.
Les bâtiments de l’ancien arsenal servent de siège de plusieurs associations, dont la Maison du Québec.

La statue en bronze de Robert Surcouf le roi des corsaires (1773 – 1827), est l’œuvre d’Alfred Caravaniez  (1902). Le sculpteur a représenté le corsaire ordonnant d’aborder l’ennemi désigné de son doigt.

  

La statue illustre les vers de Théodore Botrel :

« Le front nu, bravant les tempêtes

Vêtu de lourdes peau de bêtes

La hache d’abordage au flanc

Il écoute sous les étoiles

La brise rire dans ses voiles

Et chanter dans son drapeau blanc »

 Maison du Québec, témoin des nombreux échanges entre Saint-Malo et la province québécoise depuis sa découverte par Jacques Cartier en 1534. Cartier est représenté à la barre de la Grande Hermine, scrutant l’horizon.

Photo P. Reift

La courtine conduit au bastion du Fort à la Reine, commencé en 1694 et surélevé en 1758. 

Le bastion dénommé Fort La Reine était à l’origine une batterie d’artillerie dénommée bastion du Cheval-Blanc, bâtie sur ordre de Vauban en 1694 après le premier bombardement anglo-hollandais contre la ville.
Cet ouvrage fut surélevé à son niveau actuel à l’occasion des travaux du quatrième accroissement de la ville (1737-1744) qui donna la courtine qui le relie au château avec la porte Saint-Thomas. Il prit alors sa dénomination actuelle.
Le bastion fait face au fort National construit à partir de 1689 sur le rocher de L’Islet, qui est le plus proche de la ville. Au large, se trouve le fort de La Conchée commencé en 1692 pour défendre la passe d’entrée de la Fosse aux Normands.  Ce dernier est considéré comme le chef d’œuvre des forts maritimes de Vauban.
Du côté de la ville, les bâtiments reconstruits de l’ Ecole nationale de la Marine Marchande, sont situés sur l’emplacement d’un premier château, dénommé « Le château Gaillard ».
Ce dernier fut bâti lors de la première annexion de la ville de Saint-Malo par le roi de France Charles VI (1395-1415). Cet ouvrage fut démantelé vers la fin du 16e siècle après l’achèvement du nouveau château.

À ses pieds se trouvent les rochers où explosa la "Machine infernale" en 1693, navire-poudrière lancé par les Anglais à l’assaut du nid de guêpes que représentait le port corsaire de Saint-Malo.

Beau point de vue sur l’îlot romantique du Grand-Bé où repose Chateaubriand.

La Porte Saint-Thomas, 3e du nom, édifiée lors du 4e accroissement de 1737-1742, donne sur la cale et la Plage de l'Éventail, a conservé les anciens éléments du contrepoids de sa porte. L'escalier conduit sur la courtine d'où la vue embrasse toute la baie jusqu'à la Pointe de la Varde.

En face, se trouvent le Fort National (1689), accessible à marée basse* et plus au large sur votre droite, le Fort de la Conchée, tous deux construits sur les plans de Vauban, architecte en chef du roi Louis XIV.

Les deux plus grosses tours vers la ville datent du dernier tiers du 15e siècle. La Tour Quic-en Groigne située près de la Porte Saint-Thomas doit son appellation à une inscription, effacée pendant la Révolution rappelant qu’elle avait été édifiée, sur ordre d’Anne de Bretagne, contre l’avis des Malouins : « Quic-en-Groigne, ainsi sera, c’est mon plaisir ». Autrement dit, quelle que soit votre humeur, cette tour sera bâtie.

 

Saint-Malo intra muros

Maison de Chateaubriand

François-René naît le 5 septembre 1768 dans l’hôtel de La Gicquelais, rue des Juifs, aujourd’hui rue Chateaubriand à Saint-Malo. Comme il sied à un futur pré-romantique, une tempête impressionnante balaie les côtes bretonnes depuis le mois d’août. Les Malouins en sont à implorer la clémence divine. La chambre natale, celle de Mme de Chateaubriand, donnait sur la rue des Juifs, au deuxième étage.

  

Cour de la Houssaye

La maison et le jardin de « la Houxaie » ou  Houssaye sont mentionnés dans les plus anciens comptes de la ville depuis la fin du 15e siècle.

Les détails d’architecture du logis à tourelle  situé au n°2 remontent à cette époque et permettent de le considérer comme la plus ancienne maison de la ville. La tradition prétend qu’Anne de Bretagne y aurait séjourné lorsqu’elle vint inspecter les travaux du château.

A la fin du 16e siècle, cette maison comprenait un jardin et des dépendances qui rejoignaient le mur d’enceinte primitif de la ville et qui ont disparu pour faire place à des maisons plus récentes.

Le n°10 représente un bon exemple d’hôtel malouin du milieu du 17e siècle avec son portail, sa façade de pierre de taille et son petit pavillon s’avançant vers la rue. A l’intérieur, un plafond peint en trompe-l’œil a été conservé.

  

Rue du Pélicot

N°11 : Le numéro 11 porte la date de 1676 et comprend une curieuse petite cour à façades de bois et de verre. A l’angle des rues Sainte et de la Corne de Cerf  une niche abritait autrefois une statue religieuse.

N°5 : Le numéro 5 est une des dernières maisons à façades de bois et de verre qui reste à Saint-Malo après les incendies successifs de 1661 et de 1944. Cette façade de bois se compose aux deux étages de panneaux de bois et de coursières vitrées superposées protégées par l’avant-toit de la toiture. Les autres parties de la maison sont en pierre. En 1991, elle est devenue la Maison internationale des poètes et des écrivains.

  

  

Le numéro 9 qui donne aussi au 16, rue de la Corne de Cerf est daté de 1684

 

N°13 : La Tour du gué ou la Vieille Maison Rouge

Vers la Halle aux Poissons

  

Dans la niche d’un immeuble formant l’angle de la place avec la rue des Merciers figure une reproduction d’une sculpture retrouvée en ce lieu en 1944 représentant La Moune (ou guenon tenant un enfant dans ses bras)

 

Cette place a été très modifiée depuis la reconstruction après 1944.
La halle aux poissons est une oeuvre de l’ architecte Henry Auffret (1954) et du sculpteur François Pellerin (Cancale, 1915 – Rennes, 1998),  premier grand prix de Rome.
La halle s’orne à l’entrée d’une sculpture dénommée L’Orbiche et qui représente une roussette ou chien de mer, en forme de petit requin. Elle a été restaurée en 2006.
La charpente intérieure, évoquant celle d’une chapelle bretonne, est également sculptée en forme de poisson avec une stylisation géométrique simple soulignée de noir.
Tout autour de la construction, les poutres qui surmontent les étals des marchands sont gravées d’une inscription en forme de quatrain humoristique :

"La mer nous porte,

La marée nous déporte

Le pêcheur nous emporte
C'est ici qu'il m'apporte"

 

 

Cathédrale Saint-Vincent

C’est une ancienne cathédrale catholique romaine dédiée à Saint-Vincent-de-Saragosse 

Son architecture mélange les styles roman et gothique, elle est classée monument historique depuis 1910. Gravement endommagée durant les bombardements de Saint-Malo en août 1944, elle fut restaurée entre 1944 et 1972.

En 1145, elle devient le siège de l'évêché de Saint-Malo. Ce dernier est supprimé par la constitution civile du clergé en 1790, et son territoire réparti entre les diocèses de Rennes, de Saint-Brieuc et de Vannes. 

  

  

  

Le Grand Bé

Le Grand Bé, petit îlot rocheux, se situe à environ 500 m à l’ouest de la plage de Bon-Secours, au pied des remparts de la ville.

Une dépression naturelle sépare l’île de la ville et est rarement sèche, même à marée basse. Une chaussée cimentée surélevée permet d’y accéder. Celle-ci est récente.

Au XIX^e siècle, on arrivait au Grand Bé par une passerelle en bois et, plus anciennement, en marchant sur des pierres roulantes.

Depuis mars 2011, lors des grandes marées, le « sonneur des Bés » avertit les touristes de la marée montante à l'aide d'une corne de brume, pour éviter qu'ils ne se retrouvent pris au piège.

C'est sur cette île que repose François-René de Chateaubriand (1768-1848), natif de Saint-Malo. Il a été enterré debout afin de pouvoir regarder la mer éternellement.

L’endroit est sobre : une croix en granit, une sépulture sans nom et une plaque sur laquelle on peut lire : “Un grand écrivain français a voulu se reposer ici pour n’y entendre que la mer et le vent. Passant, respecte sa dernière volonté.”

Les remparts vus du Grand Bé

Le fort du Petit Bé

À la fin du XVII° siècle, la guerre maritime entre Français, Anglais et Hollandais fait rage. Au coeur de cette bataille économique et militaire, Saint-Malo est en passe de devenir le premier port de France. Il devient urgent de défendre la fameuse cité corsaire dont la position stratégique est de première importance. Pour ce faire, Louis XIV mandate l’architecte Vauban pour mettre en oeuvre une défense militaire.

Ce dernier imagine un système de défense ambitieux qui intègre parfaitement la géographie des côtes et les possibles attaques maritimes. Au centre de ce dispositif de fortifications, le Petit Bé est construit sous la direction de Garangeau.

Il se situe à 700 mètres des remparts de Saint-Malo et à quelques encablures du Grand Bé. Pouvant accueillir une garnison de 160 hommes lors des sièges, ce fort était armé de 19 canons et de deux mortiers. Il se compose d’une vaste plateforme, d’un bâtiment sur trois niveaux et de deux bastions.

Jusqu’en 1885, il est propriété de l’armée française qui l’occupe et l’entretient. Passé cette date, il est déclassé militairement, et confié à la ville de Saint-Malo. Bien que classé Monument Historique en 1921, le Petit Bé sera délaissé pendant plus d’un siècle. À partir du 1er Janvier 2000, un bail emphytéotique d’une durée de quarante ans est passé entre la ville de Saint-Malo et un particulier afin d’engager des travaux de restauration et d’ouvrir le Petit Bé au public. Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés.

 

Il est temps de regagner mon logis, l'église va bientôt sonner 19h, heure du couvre-feu. C'est vraiment dommage de se priver d'une belle soirée ensoleillée.

Le summum des grandes marées

Pour faire une jolie photo, j'installe mon kouing amann sur le rebord de la fenêtre.

Un goéland, cousin de celui-ci fond sur sa proie. Je n'ai que le temps d'écraser le gâteau et de me prendre un coup de bec mais le kouing amann est sauvé.

Pour le consoler, je pose un morceau de pain sur le rebord de la fenêtre mais ça ne l'intéresse pas.

J'admire le superbe coucher de soleil pendant que les vaguelettes viennent lécher les brise lames en bois  de la plage du Sillon 

Le lendemain matin, le ciel est toujours bleu. Je repars à l'assaut d'Intra Muros

 

L'Étoile du Roy, magnifique frégate corsaire 

Gréée en 3 mâts l'Étoile du Roy est la réplique d’une frégate Corsaire de 1745. Ce navire de 310 tonnes était armé de 20 canons et accueillait 236 hommes d’équipage à son bord. Troisième plus grand navire traditionnel français, l'Étoile du Roy est aujourd’hui un extraordinaire navire pouvant embarquer 120 personnes en mer.

 

Le Renard, voilier du XIX° siècle

Le Renard est un voilier du XIX° siècle, de type cotre à hunier. Il fut le dernier navire armé pour la course par le corsaire malouin Robert Surcouf 

Le navire fut lancé le 15 mai 1813. En septembre de la même année, il livra, sous les ordres du capitaine E.Leroux-Desrochettes, un combat victorieux contre la goélette anglaise l’ «Alphea » " pourtant largement supérieure en puissance de feu comme en hommes. Pendant cet affrontement particulièrement violent, le capitaine du Renard lui-même y perdra un bras ce dont il mourut peu après¹.

Le Renard est une réplique de ce bateau historique, construite à Saint-Malo et lancée en 1991.

 

Place du Pilori

Au cœur de la cité reconstruite après la Seconde guerre mondiale, la place du Pilori rappelle le lieu où les condamnés étaient autrefois exposés avant d’être exécutés. Elle était aussi dénommée place du Martroy par déformation du nom latin martyretum, signifiant supplice.
Le pilori consistait en un pilier mobile garni d’entraves de métal dans lesquels on engageait les bras et les pieds du coupable, qu’on ligotait par des chaînes. Le cou était enserré dans un carcan ou collier. On faisait tourner le coupable sur lui-même autour de ce pilier pour le donner à la vue de tous, permettre de le reconnaître et de porter plainte contre lui.

A Saint-Malo, « faire le pilo » était l’expression utilisée pour donner rendez-vous où trouver l’âme sœur, dans cette partie de l’artère principale de la ville, entre la porte Saint-Vincent et le marché aux légumes.
Toute cette partie de la ville a été modifiée à la suite des différents incendies qui ont fait disparaître les toits de chaume à partir de la fin du 16e siècle, les façades en bois, après 1661. Les nouvelles maisons de pierre bâties après cette date n’ont pu malheureusement être conservées après 1944.
Les architectes reconstructeurs se sont toutefois inspirés des lignes classiques de l’architecture ancienne de la ville. La perspective de la nouvelle place s’intègre dans une percée qui part des remparts du côté du port jusqu’à la Poste et traversant un immeuble sur passage voûté surmonté d’un grand pignon

Rue du Collège

La rue du Collège porta successivement les noms de  rue des Cimetières et de rue André Désilles.
Elle se situe dans la partie la plus élevée du rocher sur lequel est construite la ville de Saint-Malo. Trois cimetières séparés par deux rues montant depuis la cathédrale se trouvaient autrefois à cet endroit.

Au n° 2, s’élève le beau portail de l’ancien hôtel de Plouër. Il s’orne de pilastres, d’un mascaron, d’un fronton en pierre calcaire et, dans le tympan du portail de riches enroulements sculptés.

En 1670, la « Communauté de Ville » de Saint-Malo avait acquis l’emplacement du grand cimetière pour y bâtir un hôtel de ville. Toutefois, se trouvant à court de moyens, elle revendit, en 1697, le terrain à un riche armateur, Pierre de la Haye, comte de Plouër,  qui y bâtit son hôtel particulier.
Son héritier la revendit en 1714 à François Le Fer de Beauvais,  qui était alors l’un des leaders du négoce malouin à la fin du règne de Louis XIV et fut maire de Saint-Malo de 1731 à 1738.
En 1808, un groupe de prêtres en fit l’acquisition : parmi eux se trouvait l’abbé Jean-Marie Robert de La Mennais

Le bâtiment devint un établissement d’enseignement, longtemps dénommé le collège, aujourd’hui le Lycée institution Saint-Malo – La Providence.

Rue du Gras Mollet

Passerelle reliant entre deux étages, et des deux côtés de la rue, les bâtiments du lycée La Providence

Rue de la Victoire

 

2 Rue Mahé de la Bourdonnais

Le nom de Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais fut donné en 1839 à l’ancienne rue du Cheval-Blanc, lieu de naissance de ce dernier selon la tradition.
La Bourdonnais,  embarqué à l’âge de 10 ans trouva fortune en faisant le commerce dans l’Océan indien. Il fut gouverneur général des Iles de France et de Bourbon (île Maurice et La Réunion). Cependant, sa réussite excita la rivalité de Dupleix. Il fut embastillé à Paris. Malgré un procès qui l’innocenta La Bourdonnais mourut à la suite de ses années d’emprisonnement.
Le numéro 2 possède un portail dont le cintre est daté de 1652 et s’orne de curieux motifs sculptés dans le style renaissance de la seconde moitié du 16e siècle.

C’est dans cette maison que Louis Hovius imprima les premiers mémoires de Louis Caradeuc de La Chalotais, procureur au Parlement de Bretagne qui fut emprisonné au château de Saint-Malo pour avoir défendu les libertés de la province contre le duc d’Aiguillon, commandant en chef.

La Grand Porte

La Grand’Porte est, avec la porte Saint-Thomas, la plus ancienne de Saint-Malo. Pendant plusieurs siècles, elle fut l’entrée principale qui desservait le port. En 1552, deux tours situées de chaque côté sont venues la renforcer. 

  

Au-dessus de l’entrée, Notre-Dame de la Grand’Porte, statue de la Vierge à l’Enfant.

Datant probablement du XVème siècle, des marins auraient trouvé cette statue de marbre flottant sur l’eau. Également surnommée « Notre-Dame des Miracles », la légende raconte qu’en 1661, elle se serait dressée face aux flammes qui ravageaient la ville et aurait stoppé l’incendie. Pendant la Révolution, la statue sera décapitée. Actuellement, c’est une copie qui orne la Grand’Porte de Saint-Malo. L’originale, quant à elle, a été installée dans la cathédrale de Saint-Malo après une récente restauration.

 Rue des Grands Degrés

La rue des Grands-Degrés doit son nom à sa forte pente qui nécessita l’aménagement de marches. On en trouvera d’autres dans les rues suivantes des Petits-Degrés et du  Puits aux Braies qui rappellent que la ville de Saint-Malo a été bâtie sur un relief rocheux.
Le n° 17, bâti en 1700, est l’ancien hôtel du capitaine corsaire et armateur François Le Fer, sieur du Pin, maire de Saint-Malo de 1708 à 1710. Complètement détruit intérieurement en août 1944, ses façades ont été reconstruites à l’identique.
C’est dans un salon lambrissé d’acajou de cette demeure que fut célébré secrètement le 21 février 1792 le mariage de François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 1768 – Paris, 1848) avec Céleste Buisson de la Vigne (Lorient, 1774 – Paris, 1847), amie de Lucile de Chateaubriand (Saint-Malo, 1764 – Paris, 1804), quatrième sœur de l’écrivain.
Toutefois, l’union ayant été bénie par un prêtre réfractaire au serment sur la Constitution civile du clergé, un oncle de la jeune épouse considéra que ce mariage était contraire aux lois de la République.
Céleste Buisson de la Vigne fut internée au couvent de la Victoire, en attendant une seconde cérémonie qui fut célébrée quelques jours plus tard devant le curé constitutionnel de la paroisse.
Les numéros 7, 13, 15 et 15 bis datent également du début du XVIIIe siècle. Le numéro 2, à l’angle de la rue des Cordiers, porte la date de 1615

Rue des Petits Degrés

  

Rue Boursaint

Cette rue était autrefois connue sous les noms de rue Saint Buc et de rue Saint-Christophe, patron des portefaix, c'est-à-dire des dockers et débardeurs.
Le  nom de Pierre Louis Boursaint (1781 – 1833), commissaire principal de la Marine,  Directeur de la caisse des invalides de la Marine lui a été donné en 1839.

L’incendie de 1661 qui détruisit 287 maisons en une nuit, s’arrêta dans cette rue à une maison qui faisait face à une ancienne auberge dénommée La Place Royale ou Les Trois Rois.

Le numéro 1 de cette rue a retrouvé en 2005 sa façade de bois vitrée. Sa porte d’entrée située au n° 9, rue des Petits-Degrés, est datée de 1641.

Le numéro 2 (inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques) est assez caractéristique des maisons qui furent rebâties après  le premier incendie de 1661.
Sa façade en pierre de taille forme une petite avancée vers la rue. Des moulures soulignent les appuis de fenêtres et séparent les étages.
Au dernier étage, les lucarnes à frontons cintrés reprennent un modèle très répandu à Saint-Malo au 17e siècle

N°4

 

Enceinte primitive

L'enceinte primitive construite à partir du XII° siècle sous l'impulsion de l'Évêque Jean de Chatillon comprenait une surface de 16 hectares. Cette surface fut agrandie jusqu'à 24 hectares, au cours des "accroissements' successifs décidés par Vauban et Siméon de Garangeau pour renforcer la défense de la ville contre les attaques Anglo-hollandaises. Le premier accroissement, projeté dès 1689 par Vauban, permit d'ouvrir en 1709, la porte Saint-Vincent, et de gagner sur la mer tout un nouveau quartier en reliant cette dernière à la Grand Porte avec un nouveau mur d'enceinte, percé de vingt-deux embrasures et abritant trente-deux magasins surmontés de logements voutés "à l'épreuve de la bombe".

Rue des Vieux remparts

Comme son nom l’indique, la rue des Vieux-Remparts marque la limite sud de l’enceinte primitive de la ville avant ses accroissements réalisés au 18e siècle.

Au n° 9 de cette rue, on aperçoit les restes du premier petit monastère que les Récollets de l’île de Cézembre entreprirent de construire en 1618.

Ces religieux agrandirent ce dernier en 1643 par une nouvelle chapelle dans le prolongement de la rue et à nouveau, vers 1720, de l’autre côté de la rue (n° 8)  sur un terrain faisant partie du second accroissement de la ville après la démolition des vieux remparts. Leur première maison fut reliée aux nouveaux bâtiments au moyen de passages voûtés par-dessus les actuelles rues des Vieux-Remparts et Robert-Surcouf.
La voûte passant au-dessus de la rue est un témoignage tardif de la construction en pan de bois, malgré l’interdiction d’utiliser ce matériau depuis l’incendie de 1661.
Pendant la Révolution, l’ancien couvent des Récollets devint la Caserne Saint-François. Il fut transformé au début du 20esiècle en maisons d’habitation.

  

Le n° 6, est un ancien hôtel du 18e siècle.

Quartier Saint-Philippe

Le bastion Saint-Philippe construit pour fortifier l’angle sud-ouest de l’enceinte fait partie avec les courtines qui le relient à la porte de Dinan et au bastion Saint-Louis au sud-est du second agrandissement de la ville (1714-1720).

Tout ce quartier fut ainsi gagné sur la mer sur les plans de l’ingénieur Siméon de Garengeau (Paris, 1647 – Saint-Malo, 1741).
Les  armateurs malouins, enrichis par les armements à la course, la « Mer du Sud » et la Compagnie des Indes orientales de Saint-Malo,  formèrent une société de 24 actionnaires afin de lotir les 44 emplacements de ce nouveau quartier.
Cependant, la construction des maisons fut assez lente : treize maisons seulement étaient bâties en 1725 et quinze autres jusqu’en 1770. Beaucoup d’emplacements situés en arrière durent ainsi servir provisoirement de chantiers, de dépôts de matériaux ou de marchandises.
Le quartier fut appelé La Californie parce qu’il était habité par les gens qui avaient fait fortune grâce à l’argent du Pérou.
Après 1944, cet alignement remarquable de façades d’architecture uniforme,  le long des remparts a été reconstruit « à l’identique », sous la direction de Raymond Cornon (1908-1982), architecte en chef des Monuments historiques.
                                                 Porte de Dinan

La porte de Dinan fut construite en 1714 lors des travaux du second accroissement. Elle remplaça alors l’ancienne poterne de Brevet qui servait autrefois de sortie du côté sud de l’enceinte primitive de la ville.

Elle fut dénommée aussi porte de la Marine car les bureaux de la Marine se trouvaient au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à gauche de la porte en entrant (1, rue Saint-Philippe). Le célèbre corsaire Robert Surcouf (1773 – 1827) habita également après son mariage en 1801 cet ancien hôtel dont les façades ont été reconstruites à l’identique après 1944.

Le passage très fréquent des bateaux qui descendaient la Rance depuis Dinan pour ravitailler Saint-Malo a donné le nom de cette première ville à la porte et au quai. Ce dernier fut étendu en 1838 jusqu’aux bastions Saint-Louis et Saint-Philippe.

11 rue de Dinan

Poterne d'Estrées

La poterne d’Estrées percée en 1933 pour faciliter l’accès à la plage du Môle, a été dotée de portes ferrées, vers les années 1970. Ces portes ont été supprimées quelques années après

 7 rue d'Estrées

Rue Maupertuis

 

Chapelle St Sauveur

La première église construite au début du 17° siècle pour servir de lieu de culte à l’hôtel-Dieu que l’on venait de transférer dans cette rue, commença à tomber en ruines dès 1734.

Elle fut remplacée de 1738 à 1743 par l’édifice actuel sur les plans de l’ingénieur Siméon de Garengeau par l’architecte de la ville Michel Marion dans le style sévère caractéristique des ingénieurs militaires.
Incendiée intérieurement en 1944, cette ancienne église fut restaurée et sert aujourd’hui de cadre à diverses manifestations publiques.

L’ancien hôtel-Dieu a été remplacé par deux îlots reconstruits après la Seconde Guerre mondiale.

Place Brevet

Le mot de brevet désignait une unité de mesure de sel. Cette petite place n’a commencé à se former que dans le dernier quart du 18e siècle,  à la suite d’un incendie de quelques maisons en 1783 qui ne furent pas reconstruites et qui donnaient sur l’ancienne cour aux ânes ouvrant à l’arrière rue Maupertuis.
Un puits très ancien,  recreusé en 1785, donnait autrefois sur cette place où il existe toujours une citerne.
On peut voir au n° 1,  à l’angle de la rue Saint-Sauveur une vieille maison du 18e siècle, au n° 3 un portail de la même époque.

Au n° 4-5 Ancien hôtel de la Caisse d’Epargne construit en 1902 sur les plans d’Auguste Bénard, architecte de la ville.

La poterne de Brevet marquait autrefois l’extrémité de la rue principale de la ville qui a été prolongée entre 1714 et 1719 lors de la réalisation du second accroissement jusqu’à l’actuelle porte de Dinan.

La maison formant l’angle de cette place avec le n° 2, de la rue Saint-Sauveur a échappé à la destruction de 1944 et remonte au 18e siècle.

Rue Thévenard

La dénomination de cette rue est tirée d’une ancienne enseigne représentant une pie se désaltérant dans un pressoir avec ces mots « A la pie qui boit ». Elle désignait une auberge située dans l’actuelle rue Thévenard, qui portait autrefois ce nom.

La rue actuelle a été ouverte lors de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Elle n’a conservé que trois petites maisons anciennes dans sa partie nord-ouest,  qui communique avec le Placître.
Le mot placître désignant habituellement un terrain délimité par une clôture autour d’une église, est donné ici à une place publique sans fonction particulière.
Les placîtres Bourget  et Cornillet mentionnés depuis la fin du 15e siècle furent appelés Petit et Grand Placître. Ce dernier servit temporairement de marché après l’incendie de la ville en 1661.

Le Placître actuel est bordé au nord par la rue Vincent de Gournay. Jacques Vincent de Gournay (1712 – 1759), fut un économiste célèbre par sa maxime : « Laisser faire, laisser passer ».

Cette dernière rue est bordée aux n° 9, 11 et 13 de maisons qui ont été rebâties après le second bombardement anglo-hollandais de 1695 (date figurant autrefois au n° 13).

La rue Thévenard rappelle le souvenir d’Antoine Jean-Marie Thévenard  (1733 - 1815), amiral, ministre de la Marine qui fut le seul Malouin à avoir été inhumé au Panthéon, à Paris.

Cette rue traverse un îlot reconstruit sur les plans de Louis Arretche (1901-1991), architecte en chef de la reconstruction de Saint-Malo, sous la forme d’un passage voûté, de deux arcades et d’une cour intérieure formant un péristyle.

  

Les deux arcades au-dessus de la rue sont évidées de niches contenant des statuettes en grès émaillé créées par André Bizette-Lindet (1906-1998), Grand prix de Rome et peintre officiel de la Marine,  représentant l’évêque saint Malo sur une baleine et une Vierge.

Les autres arcades des deux petits côtés du péristyle abritent, du même artiste, un réseau d’algues stylisées et une statue de saint Malo,  évêque d’Alet au 6e siècle,  qui a laissé son nom à la ville.
Située au cœur de la cité historique, cette cour est un exemple caractéristique de la reconstruction malouine, qui sans être une reconstitution exacte de la ville ancienne en reste interprétation évocatrice de son histoire.

2 rue André Désilles

Cette belle demeure, dernier souvenir de l’ancienne rue du Pont qui tremble, fut construite dans le premier quart du 17e siècle pour un riche Malouin : Jean Gravé, sieur de Launay, Trésorier général des finances, puis Président de la Chambre des Comptes de Bretagne.
Cette maison était alors considérée comme l’une des plus belles de la ville, où le manque de place imposait de gagner en hauteur ce qui il n’était pas possible d’avoir en surface. L’hôtel fut acquis en 1669 par Julien Eon de la Villebague, et passa par succession à son gendre Pierre Picot de Closrivière, tous deux riches négociants armateurs.
Une plaque commémorative rappelle que deux Malouins célèbres y sont nés : le Père Pierre Joseph Picot de Clorivière (1735 - 1820),  qui fut chargé de rétablir en France l’ordre des Jésuites après la Révolution, et André Désilles (1767 – 1790) qui se rendit célèbre en s’interposant pour éviter un combat fratricide lors d’une émeute révolutionnaire à Nancy.
Très endommagé comme tout le reste de la cité historique lors des combats de la Libération de la Seconde Guerre mondiale en août 1944, cet hôtel a été classé depuis Monument Historique. Ses façades ont été reconstituées « à l’identique ».

Rue Broussais

Passage Lancette

Le nom de La Lancette reprend l’ancienne dénomination primitive d’une rue située autrefois au même endroit. Elle devait désigner une enseigne représentant cet instrument utilisé par les médecins pour pratiquer des saignées. Elle fut dénommée en 1839 rue Gouin de Beauchesne en souvenir du capitaine malouin qui doubla le cap Horn en 1700 après un voyage d’exploration sur les côtes du Chili et du Pérou. Elle débouchait encore avant 1944 sur une curieuse façade de maison de bois et de verre dénommée Château des Bigorneaux. Le passage actuel dessert la cour intérieure d’un îlot reconstruit sur les plans de Louis Arretche (1905-1991), architecte de la reconstruction de Saint-Malo de 1947 à 1960. 

Deux maisons anciennes avec l’extrémité d’une troisième permettent d’apprécier par comparaison comment l’architecture nouvelle s’harmonise ainsi avec l’ancienne par les matériaux (granites, ardoises), leur mise en œuvre, mais aussi les lignes générales des nouvelles constructions. 

Rue du Boyer

La rue du Boyer signalée dès la fin du 15e siècle, bordait le côté sud de l’ancien « Pourpris » qui était le quartier réservé à l’évêque et à ses chanoines. Elle conduisait à l’ancienne chapelle Notre-Dame-de-Grande-Puissance, très fréquentée autrefois des marins et détruite en 1792 car elle gênait la circulation.
Le nom de « Boyer » semble être une ancienne appellation du « Bé »,  îlot vers lequel elle se dirige. Son extrémité ouest porte d’ailleurs le nom de rue des Bés. La porte du même nom n’y a été ouverte qu’en 1884.
La rue du Boyer était bordée avant 1944 de pittoresques maisons à façades de bois et de verre, dont une était dénommée : « Château des Bigorneaux ». Yann Nibor (1857-1947), auteur de chansons de marine naquit dans cette rue.
On peut encore voir au n° 5 des façades portant la date de 1714 et au n° 6, un ancien hôtel des 17e et 18e siècles.

En outre, la partie occidentale de la rue a conservé presque toutes ses maisons anciennes.
La percée sur son côté nord fut ouverte en 1809 afin de la mettre en communication avec l’actuelle place des Frères Lamennais.
                                               8 rue du Boyer

9 rue du Boyer

 

Rue des Bés

 

Rue Sainte Anne

A l’angle de la rue des Bés et du n° 2, rue Sainte-Anne une plaque rappelle que Marie-Amélie Fristel (1798 - 1866) naquit en ce lieu. Elle fonda à Paramé la Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.

  

La chapelle Saint-Aaron est un petit édifice religieux dédiée à saint Aaron  père spirituel de saint Malo et selon la tradition, se trouve à l'emplacement du débarquement, de l'ermitage ou de la tombe du saint.

Située sur le point culminant de Saint-Malo, elle fut consacrée en 1621

  

Rue saint Maclaw

L’appellation de cette rue rappelle celui du religieux qui laissa son nom au rocher,  puis à la ville qui fut fondée sur ce dernier : Maclow, Maclou ou Malo.
Malo est un saint breton du 6e siècle originaire de l’actuel pays de Galles. Il traversa la Manche et devint évêque de l’ancienne cité gallo-romaine d’Alet, aujourd’hui La Cité en Saint-Servan, quartier actuel de la commune de Saint-Malo depuis la fusion administrative de Saint-Malo, Saint-Servan-sur-Mer et Paramé en 1967.
Au 9e siècle, des reliques de saint Malo furent rapportées de Saintes, pour être déposées sur le rocher Canalch dit aussi rocher d’Aaron, en souvenir du premier ermite qui s’y était établi.
Le nom Saint-Malo finit par l’emporter sur celui d’Aaron. En 1145, l’évêque d’Alet  Jean de Châtillon y transféra son siège épiscopal.

                                               Rue Saint Benoist
La rue Saint-Benoist tire son nom de l’ancienne communauté de Bénédictines. L’ancienne église Notre-Dame de la Victoire servait de lieu de culte à une communauté de religieuses Bénédictines anglaises fondée en 1615 et supprimée pendant la Révolution.
Toutefois, ces religieux étrangers furent contraints par le roi de vendre leur monastère à la prestigieuse Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur qui s’y établirent en 1669.
Les « Mauristes » embellirent l’église en la dotant en particulier de statues de marbre commandées à Gênes et qui ont été transférées depuis la Révolution à la cathédrale.

Cette ancienne église est intégrée depuis 1959 dans les bâtiments de l’Ecole nationale de la marine marchande qui succéda au Collège de Marine fondé sur ordre du roi Louis XIV en 1669.

Au n°5, se trouve le portail de l’ancienne église. Le fronton s’orne de l’emblème de la congrégation : le mot « Pax » (paix) dans une couronne d’épines. Il est surmonté d’une plaque commémorative des dates de sa construction et de son achèvement.

Le monastère fut désaffecté pendant la Révolution et l’ancienne église fut transformée en magasin à tabacs, son chœur et son campanile supprimés.
Le tribunal de grande instance s’est installé en 1957 dans ce qui en restait après les destructions de la Seconde Guerre mondiale.
Au n° 8, se trouve un portail encadré de deux colonnes où le jeune François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 1768 – Paris, 1848)  alla en classe, entre l’âge de 7 à 9 ans.
Les façades des numéros 6 et 8, du 17e siècle,  ont été reconstruites à l’identique par les Monuments historiques.

Rue du Chat qui Danse

Avant la mise en place des plaques indicatrices de noms de rues,  la tradition orale désignait les rues par un détail remarquable qui leur était propre : un puits (rue du Puits-Aubray), une croix (Croix du Fief), un marché (Vieille Boucherie), une corporation de métiers (Cordiers, Forgeurs, Bouchers…) ou une enseigne : (la Corne de cerf, la Pie qui boit…)
La rue du Chat qui danse porte selon toute vraisemblance le nom d’une enseigne désignant quelque lieu de rendez-vous recherché par les marins profitant d’une escale pour festoyer après de longues traversées en mer.
La tradition orale veut que l’animal de cette enseigne rappelle  l’unique victime de l’explosion de la machine infernale lors du bombardement  anglo-hollandais du 26 au 29 novembre 1693.
Un moine du couvent des bénédictins tout proche a commenté ces évènements mémorables en vers :
L’Anglais qui comme la montagne
N’enfanta qu’un pauvre rat
Dans sa malouine campagne
Ne fit mourir qu’un pauvre chat
Au n° 2, se trouve l’entrée de l’hôtel de la Bertaudière. Les parents de Robert Surcouf habitèrent cette maison.

  

Un dernier coucher de soleil avant de boucler mes bagages. Je ne verrai pas les vagues taper dans les carreaux.

Avant de quitter Saint-Malo, passage par la Tour Solidor

Bâtie sur une avancée rocheuse, la tour Solidor est située à l’embouchure de la Rance, dans le quartier de Saint-Servan elle fut construite en 1382 dans le but de contrôler la ville de Saint-Malo. C’est un donjon fortifié composé de trois tours rondes de 18 mètres de hauteur sur trois étages, réunies par de petites courtines et d’un escalier de 104 marches.

  

Les militaires l’ont occupée pendant longtemps afin de guetter l’estuaire dans le but de bloquer le commerce entre Saint-Malo et Dinan. Par la suite, ses étages ont été utilisés comme prison sous la Révolution puis d’entrepôt sous l’Empire.

  

 

 Une croix fut érigée en 1985 sur le rocher où Jacques Cartier largua les amarres pour le Canada en 1534.

La tour est fermée à la visite depuis peu.

Cimetière marin de Quelmer

Dans l’estuaire de la Rance, à l’anse de Quelmer, se trouve un cimetière de bateaux où se meurent à petits feux de vieilles carcasses en bois.

Quand je suis arrivée dans cette anse donnant sur la Rance, j’ai d’abord entendu ponceuse et autre marteau. Le chantier naval de La Passagère a ouvert ses portes sur le site il y a quelques années, alors ici cohabitent maintenant bateaux en rénovation et  vieilles carcasses en décomposition.

Petits et grands bateaux sont échoués sur le flanc, mas et proues gisant encore fièrement sur l’estran, entre sable, vase et algues vertes.

Ils sont témoins d’une époque où les bateaux étaient encore fabriqués de bois et d’acier dans les chantiers navals locaux. Abîmés et rouillés par le temps, les embruns et les marées, ils gardent une certaine âme empreinte de nostalgie.

Visite des parcs à huîtres de Cancale

Réservation obligatoire sur Ostreika

Cancale est devenue une ville extrêmement touristique. Il faut arriver de très bonne heure car c'est très difficile de se garer.

Inga nous prête des bottes et commence à nous parler de la géographie de la Baie du Mont-Saint-Michel : 

l’implantation des parcs ostréicoles et des bouchots ; quelques explications sur les marées; la richesse et la diversité de la faune et de la flore marine …
Tout cet écosystème joue un rôle crucial dans l’élevage de l’huître en Baie de Cancale.

Nous descendons tranquillement dans les parcs. Inga raconte d’abord la fabuleuse histoire de l’huître et nous apprenons que les fameuses « Creuses Cancalaises » sont en fait « Japonaises » !

En effet, le naissain d’huîtres est acheté au pays nippon pour être placé « en nurserie » dans la baie où elles vont grandir durant 3 ans au rythme des marées.
Quant à la « Plate », qui fait la renommée de Cancale, elles sont originaires du Morbihan, de la Ria d’Etel plus précisément.

Si les « Creuses » sont élevées dans des poches placées sur des tables, la « Plate », elle, est semée dans des concessions qui ne découvrent jamais, même au plus fort des grandes marées. Elles font l’objet d’un dragage minutieux pour les récupérer et les commercialiser.
Ceci explique le prix de vente : près de 6 € la pièce alors que les huîtres creuses sont vendues environ 6 € la douzaine !

Quelquefois, les ostréiculteurs ramènent au bout de leur drague une huître âgée de 10 à 15 ans : « le Pied d’Cheval », appelé ainsi en raison de sa forme particulière. Au fur et à mesure de notre balade, nous croisons des ostréiculteurs au travail sur leurs concessions. L’huître nous dévoile tous ses secrets, du détroquage aux bassins de trempage.

Fontaine des Laveuses d'huîtres

Afin de marquer le passage au troisième millénaire, sur la place de l’église de Cancale, se dresse une fontaine comportant un hommage aux femmes de Cancale. Composée de deux laveuses d’huîtres, cette sculpture symbolise le travail des Cancalaises au début du XX° siècle. Ces bronzes sont l’oeuvre du sculpteur Jean Fréour, qui traite du travail de ces femmes de marée employées aux huitres. Il est peu commun de rencontrer une sculpture qui représente des femmes au travail.

Les Malouinières

La Ville Bague

En 1715, la Ville Bague a été construite par Guillaume Eon. La famille Eon, riches négociants malouins, avait ouvert de nombreux comptoirs à l'étranger et notamment à Cadix.

La Mettrie-aux-Louëts à Saint-Coulomb

La Mettrie-aux-Louëts est une malouinière du 1er quart du XVIII° siècle (la chapelle est datée 1725), qui possède encore un rare ensemble d´éléments, intérieurs et extérieurs, caractéristique de la demeure noble.

 

Manoir de Belle-Noë

Belle-Noë est édifiée au début du XVIII° siècle par le chevalier Georges de La Haye, seigneur d’Andouillé et de Cesson.

Elle devient dans la seconde moitié du XVIII° la propriété de Gilles-François Sébire. Agriculteur, administrateur suppléant du Directoire et membre du comité d’agriculture, il s’engagea pour obtenir des fonds pour réparer et entretenir les digues du marais de Dol. L’almanach royal de 1792 rapporte que : « cet honorable est plus occupé à cultiver sa terre que son esprit. Il a eu raison, il y trouvait mieux son compte ».

Devenue pendant quelques années la propriété de Denis Basile Lothon, directeur des domaines à St Malo, elle entre en 1826 dans la famille Surcouf , mais en réalité Robert Surcouf venait s’y reposer et chasser sur les terres de Belle-Noë depuis les années 1813 -1814 comme l’atteste une anecdote racontée dans un livre intitulé « Robert Surcouf » et écrit par son petit neveu portant le même nom, livre publié en 1889. Cette anecdote en dit long sur le caractère de ce fameux capitaine et armateur de bateaux corsaires.

Transmise à ses enfants, puis petits neveux, Belle-Noë est délaissée et, comme beaucoup d’autres malouinières du pays de st Malo, elle devient un bâtiment agricole occupé par la famille Collichet, les anciens métayers, devenus propriétaires en 1922.

Ainsi figée dans le temps, Belle-Noë ne subit aucune transformation et se trouvait encore en 2005 dans l’état où l’avaient laissée ses maîtres d’autrefois.

Après une nuit reposante dans une chambre d'hôtes de La Bégaudière, je pars à l'assaut du Mont Dol, un rocher granitique haut de 65 mètres qui a inspiré de nombreuses légendes. On raconte que saint Michel et le diable s’y seraient affrontés. Les griffes et le siège du diable, mais également l’empreinte de saint Michel, visibles sur la roche, attestent de ce combat légendaire.

Malheureusement, le brouillard s'invite.

La Chapelle de l'Espérance

La chapelle de l'Espérance, avec son petit campanile en pierres, est bâtie sur un ancien télégraphe de Chappe, pour les communications entre Brest et Paris (lui-même construit en 1799 avec les pierres d'un ancien prieuré). La commune récupéra le bâtiment au 19e siècle, alors haut de 10 mètres et en rasa le sommet pour le rénover en l'actuelle chapelle. Il existait aussi, à quelques mètres de la tour, une antique chapelle. En 1778, l'abbé Rever, la visitant alors en ruine, découvrit que les tables d'autel étaient en fait deux grandes pierres tauroboliques, vestiges d'un temple païen datant de l'occupation romaine. Les historiens restent toujours partagés sur le culte célébré, Mithra ou Cybèle.

 

Monument de la Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de l'Espérance, le Tertre (Mont-Dol)

En 1857, la tour Notre-Dame-de-l'Espérance est édifiée. On installe à son sommet une statue monumentale de la Vierge, œuvre du sculpteur rennais Rouaux. Elle regarde au sud en signe de protection des gens de la terre.

Moulin du Mont-Dol

En 1843 le Moulin du Mont-Dol situé en haut du tertre tourne pour la première fois. 

  

Dol-de-Bretagne

Dol fut la capitale religieuse du roi Nominoë au 9e siècle

Cathédrale Saint-Samson Dol-de-Bretagne

C'est est une cocathédrale catholique romaine de style gothique 

une cocathédrale est, dans L'Église catholique, une église à laquelle le Saint-Siège a concédé le rang de cathédrale et au sein de laquelle se trouve,  une cathèdre, siège de l'évêque diocésain alors qu'elle n'est pas  le siège du diocèse. 

Vouée à Saint-Samson, moine qui est arrivé par le Guyoult sur une barque de granit pour évangéliser la Bretagne. Il a été le 1er évêque de Dol et a construit la cathédrale originelle.
Saint-Samson fait partie des 7 saints qui sont venus évangéliser la Bretagne. Datant du Moyen-âge, puis modifié au cours des siècles suivant.

La Tour Nord est inachevée. Cette tour interroge, défaut de construction ou esprit mystérieux ? Cette particularité a fait naître quelques légendes, en voici deux exemples :
« Maintes fois, on tenta de poursuivre la construction de la tour, mais une main mystérieuse faisait tomber les pierres ajoutées le jour et les flammes dévoraient le travail accompli ! »
« Lors de la bataille entre l’Archange Saint-Michel et le Diable, l’Archange jeta une pierre qui est tombée sur la cathédrale, en a détruit une partie de la Tour Nord, est allée se planter dans un champ, et forme à présent le Menhir du Champ Dolent. »
Mais les réalités de l’époque expliquent que faute de moyens financiers, la Tour Nord n’a pas pu être terminée, tout simplement.

 La grande tour Sud, carrée et massive, est conçue pour recevoir les cloches. Par son élancement vers le ciel, elle était aussi, pour l’évêché, le symbole d’une institution, de son pouvoir et de sa puissance.

  

 

Les gargouilles sont ici, les gardiennes du Bien. Elles ont pour mission de repousser tout esprit malin ou être démoniaque. La légende raconte que les gargouilles hurlaient à l’approche du Mal, qu’il soit visible ou invisible… Et le vent se mettait à siffler dans les arches de l’édifice.

Le chevet

Au-dessus de la croisée du transept s'élève une courte tour carrée, selon le modèle du gothique normand, coiffée d'un toit pyramidal, construite au XIV° siècle.

La nef de 39,3 mètres de long et de 17,1 mètres de large 

La grande verrière orientale, la plus ancienne de Bretagne, date du 13ème siècle est d’origine.

 

Les vitraux

  

  

 

Le grand orgue datant du 16ème siècle fut totalement rénové en 2015, il compte une forêt de 2632 tuyaux. 

Le puits double

Le puits intérieur de la cathédrale est relié au puits extérieur par une galerie souterraine. Profond de 12 mètres, ils vont jusqu’aux fondations de la Cathédrale. Le puits intérieur est plus ancien, et date à l’époque gallo-romaine. Selon les écrits, Saint-Samson serait arrivé près d’un puits pour y fonder un monastère, le puits intérieur daterait de cette époque.

  

Le chœur comporte un triforium ajouré

77 stalles sculptées datent du 14ème siècle. Leurs consoles représentent des têtes de personnages et d’animaux.

Près de l’autel, se trouve le siège épiscopal aussi nommé Cathèdre (d’où le nom Cathédrale). C’est ici que siégeait l’évêque.

 

L'autel date de 1963, en terre cuite réfractaire sans moulage, le sculpteur Claude Gruet a travaillé en taille directe sur la matière. On peut y voir représenter Saint-Samson voguant vers Dol-de-Bretagne et Saint-Magloire parlementant avec les anglais.

 

Confessionnal du XVII° siècle

La Chaire néogothique date de 1898

Dans la cathédrale 

  

 

Porche

  

Écoinçons sculptés représentant des scènes du Nouveau Testament

 

 

Portail occidental et frise feuillagée

  

Vaisseau de granit de Saint-Samson

Le Maen Vag est une barque en granit de Lanhélin issue d'un bloc de 35 tonnes, conçue par le sculpteur Jean-Yves Menez.  

Cette sculpture évoque les légendes celtiques de Bran, de Brandan, de Maelduinn, ou des évangélisateurs (Samson, Suliac, Maclew, etc.) qui auraient navigué sur des auges de pierre.

La particularité de cette sculpture en granite est qu'elle flotte. Elle a fait l'objet de plus d'une quinzaine de mises à l'eau, avec passager.Elle illustre la légende de Saint-Samson qui serait arrivé à Dol au VI° siècle dans une « auge en pierre ».

La roue écureuil

Elle servait autrefois à lever 500 kg de pierre à la force de la marche humaine. Cette roue, un vrai chef-d'oeuvre, a été réalisée par une quinzaine de compagnons charpentier de la maison du devoir à Rennes 

 

Les rues médiévales de Dol

Rue Ceinte

Dans cette rue logeaient les chanoines, chantres, trésoriers et chapelains de la cathédrale.
Son nom proviendrait de sa configuration ancienne puisqu'autrefois elle possédait à chacune de ses extrémités, des portes ouvertes le matin puis fermées le soir qui permettaient, selon la tradition, d’éviter aux chanoines « les écarts et le relâchement ».
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et après la suppression du chapitre à la Révolution, la rue n’est plus réservée aux chanoines.

 

Maisons du XV° siècle

  

Rue Lejamptel maisons des XII° & XIII° siècle

12 

Ancienne auberge de Grand-Maison, construite au XVIII° siècle, disposant d'arcades, elle atteste de la pérennité de la typologie des maisons médiévales à porche. C'est dans cet hôtel que Victor Hugo et Juliette Drouet passèrent la nuit du 24 juin 1836 et que la dépouille de Chateaubriand fut veillée dans la nuit du 17 au 18 juillet 1848.

  

  

11 

 

5 

 

6 

1  (BNP XVII° siècle) 

 

Rue des Grands Stuarts

6 (boucherie) & 8 Grande rue des Stuarts (bijouterie) Maison, dite Le Grand Croissant XVI° siècle 

10 rue Grande rue des Stuarts Maison à porche du XVI° remaniée au XIX° siècle (Pêche)

12 rue Grande rue des Stuarts  Maison à pan de bois, dite Le Pilier Blanc XVI° siècle (Caisse d'Épargne)

14 Maison, dite Le Petit Paradis du XVI° siècle

 

3  (Lamotte) et 5 & 7 

16  (Foncia) Maison, dite Le Grand Paradis XV° siècle

18  (Le Stuart) Maison à porche dite L'Enfer ou de la Croix Verte XV° siècle 

15 Maison à porche XV° siècle

17

30

32 Maison, dite La Cour Chartier Maison, dite La Cour Chartier siècle

23 Maison, dite du Coin Renforcé, habitée par l'historien et folkloriste François Duine

  

                                                Hôtel du Quengo 

Le nom « Quengo » se réfère à une terre située sur une paroisse au sud de Dol qui appartenait aux premiers propriétaires du lieu. L’architecture de cet hôtel a révélé qu’il a été édifié en deux temps, d’où son second nom de double-hôtel. Au XVIe siècle, un premier corps de bâtiment est construit, flanqué de deux tourelles. Au siècle suivant, un second bâtiment est accolé avec un toit galbé à l’impériale, surmonté d’un lanternon. Son jardin renferme un colombier.
D’abord hôtel particulier et demeure noble, il devient une maison d’arrêt et une salle de discipline pendant la Révolution.  

                                                                           Côté 19 rue des Stuarts

  

27  Maison à porche dite de la Guillotière XV° siècle 

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Menhir du Champ Dolent 

En breton, « Men » signifie pierre et « hir » signifie longue. Cette longue pierre d’une hauteur de 9,42 mètres au-dessus du sol, d’un tour de taille de 8,70 mètres sur sa partie la plus large et d’une hauteur totale près de 13 mètres, une partie étant enfouie dans le sol. Son poids est estimé à 50 tonnes.

Ce Menhir qui est le deuxième plus grand menhir debout de Bretagne

La présence de ce Menhir reste un mystère ! Et beaucoup de questions se posent, face à cette imposante pierre.
Est-il un monument funéraire ? Un monument commémoratif d’une grande victoire ? Mais pourquoi ce menhir au milieu d’un champ ? Et surtout comment est-il arrivé ici ?

Les hommes de la fin de Néolithique, eux, ont utilisé des rondins de bois pour transporter ce menhir depuis la carrière de Bonnemain, à 4 kilomètres du Champ-Dolent. Déplacer ce Menhir de plus de 100 tonnes en un seul bloc.
Les fouilles de 1802 réalisées par l’abbé Revert, un archéologue de Dol-de-Bretagne, n’ont pas révélé beaucoup d’informations sur l’explication de sa présence.

Des légendes tentent de résoudre les mystères du Menhir du Champ-Dolent. La plus répandue nous parle d’un terrible combat que se livrèrent deux frères et leurs armées en ce lieu.
On raconte que « Le carnage fut tel que le sang coulant à flot, mit en mouvement la roue du moulin qui se trouvait en bas du vallon et qu’au milieu du combat deux frères en vinrent aux mains : aussitôt tomba du ciel ou surgit du sol, ce bloc gigantesque qui les sépara ».
Cette légende serait une allusion à la bataille qui s’engagea en Bretagne en 560 après J.C. entre Clotaire 1er, Roi des Francs et son fils Chramme.

Il est dit également que ce carnage serait à l’origine du nom de Champ-Dolent, « Campus doloris » ; champ de douleur mais il semble de la Toponymie réelle soit « Campus Dolensis » ; champ de Dol.

Une autre légende fait place là au mysticisme, le menhir serait l’œuvre de Satan. Installé sur le tertre du Mont-Dol, Satan vit Saint-Samson construire une Cathédrale. Ulcéré de voir le saint prendre possession d’un site païen, Satan se saisit d’un rocher et le lança sur la construction. Le rocher faucha le haut de la Tour Nord de la Cathédrale Saint-Samson et alla se ficher dans le sol.

Durant les siècles, le Menhir du Champ-Dolent fut le spectateur de l’évolution du monde. Ce menhir fut christianisé, on y installa une croix à son sommet. Retirée à la Révolution, la croix est remplacée en 1816. Elle disparaît au début du 20ème siècle, brisée par une forte tempête, parait-il !
A une époque une tirelire y fut installée, ce qui explique les deux trous que porte ce menhir.

Des cultes païens ou superstitieux auprès de mégalithes, se sont succédé, il est dit que ce Menhir serait source d’énergie et à une certaine époque les jeunes filles voulant avoir des enfants, allaient s’y frotter pour augmenter la fertilité.
Ce menhir semble éternel, mais la légende raconte qu’il s’enfonce de manière imperceptible dans le sol à chaque décès. Lorsqu’il aura disparu, l’heure du jugement dernier sera venue.

Selon une autre croyance, la Lune mange un morceau du menhir chaque nuit

Certains disent même, que ce menhir servirait de lien avec les extra-terrestres ! Les « X-files » bretons sans doute … Affaire à suivre !

Mais revenons au concret avec une pause littéraire : Et oui Stendhal, a été un touriste, comme nous !
Nous avons appris que le maître du « Le Rouge et le Noir », celui qui a fait naître Julien Sorel, l’écrivain Stendhal parle du Menhir du Champ-Dolent dans son ouvrage « Mémoire d’un touriste ».
Il traite de cet incontournable en ces termes : « C’est à un quart de lieue de la ville qu’il faut aller chercher la fameuse pierre du Champ-Dolent. Ce nom rappelle-t-il des sacrifices humains ? Mon guide me dit gravement qu’elle a été placée là par César. Était-elle jadis au sein des forêts ? Maintenant elle se trouve au beau milieu d’un champ cultivé. Ce menhir a vingt-huit pieds de haut et se termine en pointe ; à sa base il a, suivant ma mesure, huit pieds de diamètre. Au total, c’est un bloc de granit grisâtre dont la forme représente un cône légèrement aplati. Il faut noter que ce granit ne se retrouve qu’à plus de trois quarts de lieue de la ville, au Mont-Dol, colline entourée de marécages et qui probablement fut une île autrefois. La pierre du Champ-Dolent repose sur une roche de quartz dans laquelle elle s’enfonce de quelques pieds. Par quel mécanisme les Gaulois, que nous nous figurons si peu avancés dans les arts, ont-ils pu transporter une masse de granit longue de quarante pieds et épaisse de huit ? Comment l’ont-ils dressée ? »

Moulin de la Saline à Cherrueix

De forme cylindrique et construit en granit, l'édifice date de 1827.

Ce moulin à vent reflète le passé prospère de cette région littorale en terme de culture céréalière. Ses ailes ont été restaurées en 1998.

Rue Ronsard

Halle Saint-Pierre centre d’art contemporain qui se présente comme « Musée d’Art Brut, Musée d’Art singulier ». On y trouve des expositions temporaires mais aussi une librairie et un salon de thé.

 Construite en 1868 dans le pur style « Baltard », ces halles sont représentatives de l’architecture métallique à l’époque du Second Empire, dominée par le fer.

 Les escaliers rue Paul Albert

  

 

 

 

 

 

Les escaliers de la rue Maurice Utrillo

 

 

 

 

 

 

L’été en pente douce 8 rue Paul Albert

Escaliers de la rue du Chevalier de la Barre

Le Sacré-Cœur vu de la rue du Chevalier de La Barre

  

Le Carmel 34 rue du Chevalier de La Barre

Situé au pied du campanile de la basilique du Sacré-Cœur, le carmel est une communauté de moniales vivant selon la spiritualité du Carmel et l’esprit de sainte Thérèse d’Avila.
C’est un bâtiment néo-romain édifié au XX° siècle.

Dès l'érection de la Basilique du Sacré-Cœur à la fin du XIXe siècle, le Cardinal de Paris ne conçoit pas ce lieu sans la présence d'un Carmel où la prière sera incessante.
La première messe a eu lieu en juillet 1928.
L'autel de la chapelle du Carmel, déplacé après Vatican II, donne à la fois sur l'espace ouvert aux visiteurs et sur la partie réservée aux Carmélites, protégées par une petite grille.

La basilique du Sacré-Coeur

A l’origine de la construction, un « vœu national »

En 1870, la guerre éclate entre la France et l’Allemagne.
Le Concile qui se tenait au Vatican est interrompu et le pape, qui n’est plus protégé par les troupes françaises, se considère prisonnier dans la cité du Vatican ! En France, c’est la défaite militaire et l’occupation d’une partie du pays par les troupes allemandes.
La démarche de Messieurs Alexandre Legentil et Hubert Rohault de Fleury est spirituelle. Ils font vœu de construire une Eglise consacrée au Cœur du Christ « en réparation » (c’est-à-dire en pénitence pour les infidélités et les péchés commis) car pour eux, les malheurs de la France proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques.
Fin 1872 : Le Cardinal Guibert, archevêque de Paris, approuve ce vœu et choisit Montmartre.

Les travaux sont financés par des collectes de dons dans la France entière (souvent des offrandes modestes) dont les noms des donateurs sont gravés dans la pierre.

Le 16 juin 1875 est posée la première.

Les travaux de soutènement durent pendant plusieurs mois. Il faut creuser des puits de 33 mètres de profondeur, qui, comblés deviennent des piliers sur lesquels repose l’édifice. Sans ces piliers la Basilique s’enfoncerait dans la glaise.

En contraste avec les églises du Moyen- Age (par exemple le style gothique de Notre-Dame de Paris - 1163-1240), le style néo-byzantin s’inspire de modèles comme Sainte Sophie de Constantinople ou encore San Marco de Venise ou Ravenne.

Les pierres extérieures, appelées « Château-Landon », proviennent de la carrière de Souppes en Seine et Marne et ont la propriété particulière d’êtres très dures, d’avoir un grain très fin et de blanchir au contact de l’eau de pluie.

1914 : Tout est prêt pour la consécration - y compris le clocher qui abrite "la Savoyarde", cloche de 19 tonnes - mais la première guerre mondiale éclate (1914 - 1918).

C’est le 16 octobre 1919 que la consécration aura lieu.

Sur la façade de la Basilique, dans la niche centrale, le Christ nous accueille, en bénissant la ville d’une main, et, de l’autre, en montrant son cœur.

Le nom de « Sacré Cœur » désigne le Cœur de Jésus, qui pour les chrétiens, est le Fils de Dieu fait Homme. Ce signe du cœur ouvert, par lequel il se fit reconnaître par ses disciples, après la Résurrection, est omniprésent dans les sculptures, vitraux, statues, bas-reliefs et mosaïques de la Basilique.

L’intérieur

L’architecture intérieure, également de style romano-byzantin, concourt à donner à cette « Maison de Dieu » une atmosphère d’harmonie et de paix. La lumière et les détails architecturaux portent l’attention sur le chœur, lieu des célébrations liturgiques, lieu de l’Adoration du Saint-Sacrement.

Maître Autel en marbre de Sienne

La grande mosaïque a été fabriquée entre 1900 et 1922

Elle représente le Christ ressuscité, vêtu de blanc, les bras grands ouverts, laissant voir un cœur d’or.

Autour de lui, à des échelles différentes, tout un monde d’adorateurs est représenté, dont les Saints protecteurs de la France : en grand, la Vierge Marie et Saint Michel, Sainte Jeanne d’Arc, ainsi que la France personnifiée offrant sa couronne et le Pape Léon XIII offrant le monde.
De chaque côté, sur deux rangs sous des architectures dorées, l’hommage de l’Eglise (à gauche) et de la France (à droite) au Sacré-Cœur.

  

A la base de cette mosaïque court en latin la formule qui illustre la construction de la Basilique comme un don de toute la France au Cœur du Christ : « Au Cœur Sacré de Jésus, la France fervente, pénitente et reconnaissante ».

Les vitraux, posés de 1903 à 1920, mais détruits en 1944 par des bombardements, sont refaits en 1946.

            Chapelle Saint Michel                                    Chapelle de la Vierge

  

 

 

 

 

 

Chapelle de la Marine. Statue de Stella Maris par Léon Fagel

 

 

 

 

 

 

Le grand orgue date de 1898, il est signé Cavaillé-Coll.

Photo sacre-coeur-montmartre.com

Orgue du choeur

 

 

 

 

 

 

Rotonde et orgue du choeur

 

 

 

 

 

 

Sacré-coeur-du-Christ en argent qui montre son coeur ouvert, d'Eugène Bénet (1912)

La Vierge à l'enfant

 

 

 

 

Statue équestre de Jeanne d'Arc due à Hyppolite Lefèvre (1927)

 

 

 

 

 

 

 

Statues équestre de Saint Louis et Jeanne d'Arc (Hyppolite Lefèvre)

Basilique : longueur : 85 mètres - largeur : 35 mètres
Dôme : Hauteur 83 mètres

Coupole : hauteur 55 mètres, diamètre 16 mètres.

Du parvis de la Basilique, on voit toute la ville de Paris.

La visite du Dôme, qui s’élève à plus de 200 mètres, permet d’apprécier un paysage qui s’étend à 50 km à la ronde. C’est donc le point le plus élevé de Paris après la Tour Eiffel (elle-même construite en 1889 !)
A sa consécration l’Eglise reçoit le titre de Basilique, c’est-à-dire qu’elle est un lieu de pèlerinage.

Le dôme et la crypte

L’accès au Dôme et à la crypte se fait par le côté extérieur de la Basilique. En passant devant la porte de bronze en contrebas, on peut apercevoir la première pierre, posée le 16 juin 1875 par le Cardinal Guibert.

Je n'ai pas eu le temps de visiter. Une autre fois.

 

 

Dôme et campanile

Les gargouilles du Sacré-Cœur offrent un large éventail d’un bestiaire fantastique ou familier qui au début du XX° siècle réinterprétait la tradition.

Le bestiaire traditionnel venu de l’art roman puis gothique prédomine avec ses animaux monstrueux, griffons, dragons, chimères…

Campanile du Sacré-Coeur

A peine un peu plus haut (84 m) que le dôme de la Basilique et au nord de celui-ci s’élève le campanile, de style romano-byzantin, avec au sommet un chemin de ronde, un cône et un lanternon.

La Savoyarde est la plus grosse cloche du monde, du moins parmi celles qui peuvent se balancer. Elle pèse 19 tonnes. Sa tonalité, celle du contre-ut grave, est très caractéristique. Elle a été offerte par les 4 diocèses de Savoie et fondue en 1895 à Annecy par l’entreprise Paccard, dont la renommée date de cette époque. « Les Paccard ont retrouvé les vieux secrets des fondeurs flamands du Moyen-Age pour accorder l’harmonisation interne des cloches ». Tirée par 28 chevaux, transportée à grand peine sur la hauteur elle arriva dans la nuit du 16 octobre 1895 le jour de la Sainte Marguerite Marie.

  

 

 

Enceinte rue du Cardinal Guibert

Eglise Saint-Pierre de Montmartre. Consacrée en 1147, elle est l’une des plus vieilles églises de Paris et un superbe témoignage d’architecture Gothique.

Cette église est la dernière à paris à posséder un cimetière paroissial avec l’église Saint-Germain de Charonne

Le célèbre restaurant Tarpempion 15 rue du Mont Cenis

12 rue Cortot : La plus vieille maison de Montmartre (milieu du XVII° siècle) Musée de Montmartre

Le Musée de Montmartre prend place dans des anciennes maisons de la Butte. Ces résidences, entourées de beaux jardins, furent le lieu de création de nombreux artistes tels qu’Auguste Renoir, Émile Bernard, Raoul Dufy, Charles Camoin, Suzanne Valadon ou Maurice Utrillo. 

  

16 et 18 rue Cortot

Angle rues des Saules et de l'Abreuvoir : La maison rose

La notoriété de cette bâtisse vient de la présence de nombreux artistes dans ce quartier, coeur de l’activité artistique au tournant du XXe siècle. Ainsi, c’est grâce à une toile de Maurice Utrillo «La  Petite Maison Rose », datant de 1850, que le monde s’est pour la première fois intéressé à la bâtisse.

L’artiste, qui n’est autre que le fils de Suzanne Valadon, habite alors à deux pas et passe régulièrement devant la bâtisse. Ce tableau deviendra rapidement l’un des plus connus du peintre montmartrois et sera à l’origine de la renommée de cette petite bicoque.

Rue Saint Vincent : Clos-Montmartre

L'existence de vignes à Montmartre est attestée dès 944

C’est en 1932 qu’a été planté ce Clos de 2000 pieds, en souvenir de l’illustre passé viticole de la butte, mais aussi pour empêcher une opération immobilière sur ces terres.

Actuellement, il y a 30 cépages différents, 70 % de ces cépages sont anciens. On remplace petit à petit les pieds par des vignes venant de Suisse.

Plantée sur le versant nord, le vin a longtemps été considéré comme de la piquette mais ce n'est plus le cas actuellement car tout est fait pour que le vin soit excellent. Depuis 2016, une oenologue et un vigneron s'occupent de cette vigne.

22 rue des Saules : Le cabaret du Lapin Agile

C'est dans la partie haute de Montmartre qu'est construit en 1795 le bâtiment de ce qui abritera le « Lapin Agile », qui devient, aux alentours de 1860, une auberge de rouliers baptisée « Au Rendez-vous des voleurs ^»

À partir de 1869, il prend le nom de « Cabaret des Assassins », parce que sont accrochées au mur des gravures représentant des assassins célèbres, de Ravaillac à Troppmann.

Entre 1879 et 1880, le propriétaire de l'époque confie au caricaturiste André Gill, familier des lieux, la confection d'une enseigne. Gill peint un lapin vêtu d'une redingote verte et d'une écharpe rouge s'échappant de la marmite qui lui était destinée : le cabaret devient alors connu sous le nom « Au Lapin à Gill », bientôt transformé en « Lapin Agile ». Une autre origine du nom, toujours liée à André Gill, est qu'un client aurait écrit sur un mur du bistrot où l'artiste avait porté son pinceau « Là peint A. Gill » Le lapin à Gill devint avec le temps « Lapin agile ». Le lapin de l'enseigne serait en fait un autoportrait transposé du caricaturiste, qui avait participé à la Commune.

 C'est toujours un cabaret

12 rue de l'Abreuvoir : ici habita le peintre impressionniste Camille Pissaro

Place Dalida, illustre chanteuse qui habita à Montmartre

  

15 rue de l'Abreuvoir angle Place Dalida : balcon

Allée des Brouillards

 

 

  

Au 6, maison de Renoir

Au 4, maison du comédien Jean-Pierre Aumont

  

 

Place Marcel Aymé : Le Passe-Muraille

 

 

 

 

En 1989, le sculpteur et acteur Jean Marais érige une statue en l'honneur de l'écrivain Marcel Aymé. Celle-ci représente l’écrivain dans le rôle du Passe-Muraille héros de son roman éponyme.

 

 

 

 

 

Spectacle de rue

Funiculaire

 

Octobre 2019

Le château des Ducs de Savoie

Dominant la ville ancienne de toute sa hauteur, le Château de Chambéry s’admire depuis la rue. Forteresse, palais princier et emblème du pouvoir des Comtes et Ducs de Savoie, il regroupe un remarquable ensemble de bâtiments édifiés du XIIIe siècle à nos jours. Depuis 1860, année de l’annexion de la Savoie à la France, la préfecture et le conseil départemental de Savoie poursuivent cette fonction administrative.

L'aile du Prince, l'ancienne Chambre des comptes et la Sainte-Chapelle.

La Sainte Chapelle de Chambéry abrita le Saint Suaire entre 1502 à 1578. Il est depuis exposé à Turin.

Dans la Tour Yolande est installée le grand carillon, l’un des plus grands au monde avec ses 70 cloches.

   

Fontaine des Eléphants

Monument emblématique de la ville, cette fontaine fut érigée en 1838 pour rendre hommage au Général de Boigne (1751-1830).

   

Après avoir acquis gloire et fortune aux Indes en combattant pour le souverain Marathe de Gwalior, il fut le grand bienfaiteur de Chambéry, sa ville natale.

À sa mort, la ville décide d'élever un monument à sa gloire. Elle porte son choix sur le projet du grenoblois Pierre-Victor Sappey pour son originalité et son importance malgré son faible coût.
L'ensemble, haut de 17,65 mètres, est bâti en pierre calcaire de Saint-Sulpice. C'est une curieuse et habile superposition de trois monument : une fontaine, une colonne et une statue.

La fontaine présente dans son plan la croix de Savoie, symbolisée par quatre éléphants réunis par la croupe.

     

Ce monument est surnommé les « 4 sans culs » car on ne voit que la moitié avant des éléphants.
Réalisés en fonte de fer, les mastodontes jettent l'eau par la trompe dans un bassin octogonal. Ils portent chacun une tour de combat ornée d'un bas-relief ou d'une inscription et surmontée de trophées rappelant les hauts faits d'arme du Général aux Indes et ses multiples actes de bienfaisance pour sa ville.

 
La colonne, sculptée comme le tronc d'un palmier (encore une référence aux Indes), est surmontée d'une statue haute de trois mètres, représentant le Général en uniforme de lieutenant général de Sa Majesté le roi de Sardaigne.

Les Chambériens ont tissé un lien si fort avec ces quatre pachydermes que l’on peut dire qu’ils sont l’âme, l’emblème affectif de la ville 

 Les traboules du centre ancien

Une spécificité bien chambérienne

Les chambériens les appellent habituellement « les allées ». Elles sont telles des couloirs qui permettent de circuler entre de larges bâtisses. Leur réseau quadrille toute la vieille ville de Chambéry, particulièrement autour de la Place Saint Léger.

 

   

 Les immeubles du cœur de ville ont la particularité d’être profonds et étroits de façade, un héritage du « toisé », cet impôt du XIVe siècle calculé en fonction de la largeur principale des façades. Comme plus elles étaient étroites, plus l’impôt était maigre, les hôtels particuliers se construisaient en longueur, d’où la structure actuelle du centre historique. De plus, Chambéry présentant la particularité d’être bâtie sur des marécages, les immeubles « s’appuient » les uns sur les autres pour se soutenir et ne laissaient pas d’espace pour circuler entre eux. Par commodité, les traboules sont donc venues relier les rues les unes aux autres.

Rue Sainte Appolonie

 

La rue Basse du Château :
Cette rue héritée de l'époque médiévale est la plus vieille de Chambéry (XIV° siècle), elle conserve la dernière passerelle couverte en bois, les autres ayant été détruites pour éviter les incendies, ceux-ci se propageaient plus vite de maison en maison et de rue à rue.

 

 

Impasse Poterne des Frères Mineurs

 

 Passage Louis Pétraz

 

La rue de Boigne :

Cet axe rectiligne, bordé de portiques à la turinoise, fut percé grâce aux libéralités du Général de Boigne. Véritable trouée dans le tissu urbain hérité du Moyen Âge, l'artère relie la fontaine des Eléphants aux Château des ducs de Savoie.

 

  
Hôtel des Princes

 
Les arcades

   

La rue de la Croix d'Or :

Durant des siècles, les voyageurs en provenance d'Italie pénétraient dans la ville par cette rue. Quartier artisanal et aristocratique jusqu'au XIXe siècle, de nombreux témoignages sont encore visibles.

Au 22 : Grilles en fer forgé de l'hôtel de Castagnery (côté cathédrale)

  

Hôtel des Marches et de Bellegarde (n° 19), rendu célèbre par Hérault de Séchelles sous la Révoluition, où ont séjourné Napoléon 1^er (1805) et le Pape Pie VII (1804).

  

65 

 

 

 

 

Vendeur de cigarette électronique fumant une "vraie" cigarette

 

 

 

 

 

 

 

Rue du général Ferrié

 La Cathédrale Saint François de Sales

La façade n'offre pas la grandeur habituelle des cathédrales. Ceci s'explique par la modestie franciscaine mais aussi par le sous-sol marécageux qui a nécessité l'installation de plus de 30000 pilotis de mélèze. De telles fondations n'ont pas permis la construction d'une structure élancée.

 
Les travaux débutèrent en 1418 et l'église fut achevée en 1587. Elle devient cathédrale en 1779 puis métropole en 1817 lorsque Chambéry est élevé au rang d'archevêché.
L'intérieur, en revanche, frappe par sa grandeur et par son style gothique flamboyant très simple. La caractéristique principale de la cathédrale Saint François de Sales reste cependant les peintures en trompe l'œil qui recouvrent les murs et les voûtes. Elles furent réalisée en 1834 par Casimir Vicario qui privilégia le style gothique troubadour alors très populaire en Savoie.
Ils comptent parmi les plus grands d’Europe et recouvrent presque la totalité de ses parois (Une surface de plus de 6000 m2).

 

 

 Son grand orgue romantique, l’un des plus importants en Auvergne-Rhône-Alpes fut réalisé en 1847 par le facteur d’orgue Augustin Zeiger.

Il est classé Monument Historique depuis 1988 et a été restauré en 2001. Avec ses 50 registres parlant sur 3 claviers et pédalier, c'est l'un des plus important de la région Rhône-Alpes.

 

Les vitraux

 

 

Fonts baptismaux

 Place Métropole

Maison du Combattant, fenêtres en trompe l’oeil

Aux alentours de Chambéry, Saint-Baldoph

La Thuile et son lac  

 

 Octobre 2020

Le lac Saint-André

Le lac de Saint-André situé sur la commune des Marches.

La commune est localisée dans la vallée du Grésivaudan

Situé au pied du mont Granier, à une altitude de 292m, le lac s'est formé à la suite de l'éboulement d'une partie de la montagne dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248. Sa superficie est de 7.64 ha.

L’effondrement du Granier a permis à l’homme d’exploiter un sol nouveau pour la culture du raisin, ainsi la commune des Marches est actuellement la première commune viticole de Savoie. C’est une des communes du vignoble d’Apremont.

 

Le lac abrite de nombreux oiseaux, plantes et insectes protégés par la loi du fait de leur vulnérabilité. 

Le lac de Saint André est le paradis des pêcheurs, de nombreux pontons sont disposés autour du lac.

Le site ; constitué par l’association des milieux naturels, des esplanades touristiques et du plan d’eau ; s’étale sur 10 ha. Ainsi le lac de Saint-André fait partie des 27 sites retenus dans le cadre de la politique départementale de valorisation du patrimoine naturel savoyard.

En toile de fond, le massif de Belledonne

 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Myans est situé en Savoie, sur la commune de Myans. La vierge dorée qui le surmonte, érigée en mémoire de l'effondrement du Mont Granier.

 

Myans est d’abord représentatif pour son sanctuaire marial dédié à Notre-Dame-de-la-Nativité. La Vierge Noire, richement vêtue et couronnée, trône avec l’enfant Jésus dans la partie inférieure du sanctuaire qu'il est coutume d’appeler « la crypte ». En entrant dans le sanctuaire, on contemple d’un regard deux églises superposées. Le seul autre sanctuaire à présenter cette caractéristique est celui de Bethléem.

 

 

 

 

La partie basse ou crypte abrite la statue miraculeuse de la Vierge Noire, tandis que l'église supérieure était dévolue aux Franciscains qui ont servi le sanctuaire jusqu'à la Révolution.

 

 

 

 

 

La Vierge Noire de Myans, vénérée dans la crypte (église inférieure) est une statue en bois haute de 70cm, représentant la Vierge assise. Elle daterait aux environs du XII° siècle. De son bras gauche, elle présente l’Enfant Jésus assis sur ses genoux. Sous les plis raides du manteau, le détail des attitudes s’efface et la Vierge parait debout. C’est une vierge en majesté.

Le manteau de la statue est en drap d’or fin moiré, laissant entrevoir une robe en drap d’argent.  L’ensemble forme une parure royale. La Vierge a été couronnée le 17 aout 1905 par décision du pape Pie X.

C’est au milieu du XV° siècle, que le pèlerinage va prendre un essor important sous l’impulsion de Jacques de Montmayeur qui fait venir des moines franciscains pour bâtir un monastère et s’occuper des pèlerins. Très rapidement, la première église s’avère très fréquentée, et l’on procède à la construction d’une église supérieure pour les offices des franciscains. On a donc, dès la fin du XV° siècle les deux églises superposées avec un couvent franciscain.

Les premiers écrits à faire mention de Notre-Dame-de-Myans remontent au XI° siècle. Mais c’est au XIII° siècle, qu’elle va prendre une importance considérable. En effet, un bouleversement géologique extraordinaire a eu lieu le 24 novembre 1248 : l’effondrement du Mont Granier, qui a recouvert par 500 000 000 m³ de terre et de roches tous les villages se trouvant sur sa coulée, et selon la légende* préservant la petite chapelle de campagne dans laquelle se trouvait la statue. On parlera de plus de 5 000 victimes. Les gens de l’époque ont vu là un signe du Ciel, et un pèlerinage est né spontanément.

Fresques réalisées en 1936 par Léon Raffin : sur les côtés figurent les saints savoyards,

  

 

 

 

 

 

 

sur la voûte une magnifique Vierge en bois polychrome du XVIème siècle. Elle a été restaurée en 2016-17.  C’est une vierge dite d’humanité, organisée autour du regard qui va de la mère à l’enfant. L’originalité de la statue est dans ce dialogue muet entre la mère et l’enfant via les objets symboliques : l’oiseau et la poire.

 

 

 

 

Les vitraux

  

Le vitrail central de l’abside représente la stigmatisation de Saint François d’Assise, et rappelle que l’église supérieure était autrefois réservée aux offices des Franciscains, installés à Myans au XVème siècle par Jacques de Montmayeur.

 

Dans l’église supérieure, la rosace représente les symboles de la Vierge Marie. Elle est de Jacques Loire, de Chartres.

Le chœur, fait de marbre et de dorures, est une réplique d’une chapelle latérale de la basilique Saint-Marc de Venise.

 

* Une explication légendaire à l'effondrement du Granier était une punition divine infligée à Jacques Bonivard, qui avait chassé les moines du prieuré de Saint-Benoit à Granier et s'était installé chez eux. Une autre version indique que sa réussite rapide au sein de la cour de Savoie, ainsi que sa prétendue « cupidité », auraient provoqué « la colère divine » et donc l'écroulement. Ces moines s'étaient réfugiés dans le sanctuaire de Notre-Dame de Myans.

La vierge dorée

En 1855, le clocher à moitié démoli lors de la révolution fut exhaussé dans sa forme actuelle pour servir de piédestal à une statue monumentale qui couronne son sommet. Cette statue exécutée à Paris par le sculpteur Louis Rochet, fut inaugurée le 17 octobre 1855. Elle est en bronze doré, mesure 5,25 m et pèse 3 tonnes. La Vierge tient sur son bras gauche l’Enfant Jésus, son bras droit est étendu comme pour bénir. Elle porte la couronne ducale, emblème de sa souveraineté sur la Savoie. Elle est drapée du costume du XIIIème siècle, époque de la catastrophe du Granier.

  

 

Le Palais Royal

Le Globe : Oeuvre de Jan Fabre réalisée avec des milliers de carcasses de scarabées morts.

                                        Carcasses de scarabées

 

En flânant vers la Grand Place

Galerie de la Reine

 

Manneken Pis

Le Manneken Pis habillé du costume de la Confrérie du “Roze Olifant”

 

Pourquoi Jeanneke Piss est-elle emprisonnée derrière des grilles alors que son petit frère pisse

à l'air libre ???

 

La Grand-Place

Au coin de la rue de la Tête d'Or

 

L'Hôtel de Ville

 

 

Tours de l'Hôtel de Villes vues de la rue de la Tête d'Or

De gauche à droite : le Pigeon, la Chaloupe d'Or

De gauche à droite : la maison du Roi (abrite le Musée de la ville de Bruxelles et les costumes du Manneken Pis), le Pigeon, la Chaloupe d'Or

De gauche à droite : Le Renard, le Cornet, la Louve, le Sac, la Brouette

 

Rue au Beurre

Enseigne rue de la Tête d'Or (à l'angle de la Grand-Place)

 

            Enseigne rue au Beurre                               Rue de la Tête d'Or

 

Surréalisme rue de la Tête d'Or

Rue des Bouchers 

Porte de l'ancien musée de la serrurerie

   

Fontaine Le Cracheur (angle de la rue des Pierres et de la Rue du Marché au Charbon)

Une des dernières et probablement la plus ancienne source de Bruxelles. Elle était déjà mentionnée au XII° siècle

Impasse des Cadeaux

 

Estaminet Impasse Sainte Pétronille

Rue du marché aux fromages : La plus petite maison de Bruxelles

Gaufre de Liège : Après l'effort, le réconfort...

Architecture bruxelloise

 

 

                                                           Robes de Baptême en dentelle